Циркулярка из дрели своими руками и другие самодельные станки

Станок из дрели

Главная » Дрель » Станок из дрели

Иногда возникает потребность распилить довольно твердую доску на несколько планок. Вручную такую работу не осилить, а покупать заводской циркулярный станок ради единичного случая нерентабельно. Выход есть весьма простой — делается небольшого размера циркулярка из обычной дрели.

Конструкция

Станок лучше делать небольшого размера, чтобы убрать на полку, когда надобность в его присутствии отпадает. Конструкция его предельна простая:

  • основание из толстой доски или куска ДСП;
  • рабочая поверхность;
  • стойки;
  • вал с дисковой пилой;
  • электропривод в виде дрели.

Основание делаем из листа ДСП толщиной 30 мм, достаточно выпилить кусок размером 300х250 мм. Для рабочего стола выбираем лист дюралюминия толщиной 4 мм — он довольно жесткий и легкий, чтобы не утяжелять всю конструкцию. В нужном месте проделываем отверстие для дисковой пилы размером примерно 160х10 мм.

Держатель для самой дрели можно изготовить самостоятельно — все необходимые размеры и чертежи есть в интернете, а вот аналогичную конструкцию для вала с пилой можно приобрести в магазине или на вещевом базаре. Подшипник для вала надо выбирать пылезащитный — когда самодельный станок будет работать, то мелких отходов в виде древесной пыли будет много.

Циркулярная пила из дрели собирается по стандартной схеме: сначала все детали закрепляются на основании, потом производится монтаж рабочего стола и подсоединение дрели.

Меры безопасности

При работе на любом станке необходимо строго выполнять правила следующие правила:

  • место предстоящей работы надо освободить от лишних материалов и инструментов;
  • заготовки подаются плавно без рывков и перекосов, чтобы не заклинило режущий инструмент;
  • плоскость вращения дисковой пилы надо ограничить сверху специальным защитным кожухом;
  • станок надо содержать в чистоте и убирать после каждого использования;
  • если долго не используется мини-пилорама, то все металлические детали смазать машинным маслом.

Этот небольшого размера станок может разрезать не только деревянные доски. Если установить на нем специальные фрезы, то можно обрабатывать детали из латуни и других цветных металлов, пластмассы или пропилена.

Другие самодельные станки

Многих пользователей интересует, что еще можно сделать с помощью подручных средств из дрели своими руками? Ответов множество — домашние умельцы уже делают в гаражных мастерских различные самоделки из дрели. Дрель — универсальный инструмент, поэтому при определенном умении и фантазии можно изготовить все, что душе угодно.

  1. Точило, надо только приобрести наждак в виде круга и сделать специальный держатель, в котором крепится дрель.
  2. Сверлильный станок — есть специальные держатели для вертикального сверления или стойки.
  3. Токарный станок небольшого размера для обработки древесины.
  4. Мини-бормашину для различных нужд домашнего мастера.
  5. Чтобы без проблем косить траву вокруг приусадебного участка, можно сделать собственноручно триммер из дрели.
  6. Болгарка из дрели делается быстро, достаточно купить специфические насадки.
  7. Гаражные мастера по ремонту автомобилей устанавливают оригинальные лебедки для замены двигателей на основе старых весьма мощных инструментов.
  8. Огородники делают ямки для посадки молодых деревьев с помощью самодельного бура из дрели.
  9. При заливке фундамента для подсобного помещения в частном секторе некоторые пользователи применяют самодельный вибратор, сделанный из дрели, чтобы быстро уплотнить бетонную конструкцию.

Оригинальные устройства

Продолжать список самоделок можно до бесконечности, но мы лучше более подробно расскажем о некоторых самодельных станках, которые можно сделать из любой модели дрели.

Бормашина

Бормашина из дрели — это не фантастика, а реальный и довольно универсальный станок, собранный самостоятельно.

Главное, надо заказать у китайских инженеров (если вы не смогли найти его в своем городе) гибкий вал от стандартного медицинского агрегата.

В результате в вашем арсенале появляется бормашина, которую можно использовать для граверных работ или сверлить при помощи специальных боров отверстия в маленьких деталях или конструкциях, куда со стандартной дрелью не подойти.

Токарный станок

Деревообрабатывающий или токарный станок для дома легко можно сделать на основе дрели.

Инструмент необходимо закрепить специальными хомутами достаточно жестко, в патрон вставить специальной конструкции держак с несколькими острыми штырями, удерживающими заготовку от проворачивания.

Центр заднего держателя (бабки) и фиксатора спереди самодельного токарного станка должны быть расположены на одной оси. Точность необходима для предотвращения биения во время вращения заготовки. После установки детали, задняя бабка прочно фиксируется специальным зажимом.

Третий элемент станка — это подручник в виде деревянного бруска, на который будет опираться стамеска или другой инструмент для обработки заготовки.

Важно!  При работе на токарном станке не забывайте о безопасности, обязательно надеть защитные очки, рукава одежды должны плотно облегать предплечья.

Токарный станок для обработки деревянных заготовок будет работать исправно, если у дрели есть встроенный электронный регулятор оборотов.

Методом проб вы устанавливаете оптимальный режим вращения для эффективной обработки древесины.

На таком деревообрабатывающим устройстве можно делать уникальные изделия для хозяйственных нужд: например, скалку или пестик со ступой, подсвечник или сборной конструкции канделябр.

Лебедка

Оригинальная лебедка на основе старой, но мощной дрели станет незаменимым помощником в хозяйстве, особенно для тех пользователей, кто проживает в собственном доме и есть приусадебный участок.

Простая ситуация: в летнем душе вы решили установить более объемную емкость, но поднять ее на такую высоту одному проблематично. Используя лебедку, это можно сделать в течение нескольких минут.

Только надо предварительно рассчитать вес емкости и скорость вращения шпинделя.

По заверению гаражных умельцев, самодельная лебедка легко поднимает двигатель от легкового автомобиля. Посмотрите видео, если не верите на слово:

Специалисты советуют использовать самодельное устройство, устанавливая дрель на самые минимальные обороты. Такая конструкция может перемещать объекты с различной массой, ведь народные умельцы делают лебедки  даже на основе обыкновенного стартера от авто.

tehnika.expert

Сверлильный станок из дрели своими руками: видео, чертежи, инструкции

Сверлильный станок из дрели – особый прибор, который позволяет упростить процесс создания отверстий в металле, дереве, пластике, обладающих различной конфигурацией.

Чтобы сэкономить деньги без потери качества результата, можно сделать сверлильный станок из дрели своими руками, используя простые и базовые инструменты.

Что такое сверлильный станок?

Самодельный сверлильный станок из дрели требуется тем людям, которые часто занимаются сверлением.

В отличие от обычного, ручного сверления, при котором дрель не закреплена, сверление при помощи усовершенствованного прибора позволяет получать более качественный результат.

Сверлильный станок из ручной дрели может обладать как компактными размерами, подходящими для настольной установки, так и более солидными параметрами, превращающими его в напольную машину.

Профессиональные сверлильные станки, которые продаются в специализированных строительных магазинах, обладают большой стоимостью.

Как правило, модели устройств данного плана оснащены несколькими рабочими зонами и часто программным управлением, которое повышает производительность оборудования.

Для «домашнего» использования применение усовершенствованных станков часто нецелесообразно.

Поэтому многие люди, сталкивающиеся с потребностью приобретения сверлильного станка для выполнения несложных операций, предпочитают изготавливать его своими руками.

Как сделать свой собственный качественный сверлильный станок из подручных материалов, без труда справляющийся с возложенными на него обязанностями и предназначенный для работы с различными материалами?

Перед тем как приступить к изготовлению станка, следует изучить чертежи и сопроводительную информацию, которая позволит более углубленно разобраться в строении прибора.

Плюсы сверлильного станка из дрели, сделанного своими руками:

  • минимальные денежные затраты на покупку деталей;
  • компактные размеры, позволяющие транспортировать прибор с места на место;
  • высокая точность проводимой работы;
  • возможность использования сверл различного диаметра и пр.

Чтобы сверление, проводимое с использованием собранного прибора, было качественным, следует позаботиться о создании действительно продуманной модели.

Правильно собранный сверлильный станок должен состоять из следующих деталей:

  • подставки, которая будет служить опорой для установки объектов;
  • вращающегося механизма, запускающего работу сверла;
  • устройства, обеспечивающего подачу электричества;
  • вертикальной стойки, держащей вес рабочего прибора.

В бытовых условиях роль вращающегося механизма часто играет обычная дрель, обладающая подходящей конфигурацией.

Ее можно надежно прикрепить к станку, сделав конструкцию прибора «монолитной», а можно использовать в качестве съемного элемента, устанавливающегося непосредственно перед проведением работ.

Изготовление сверлильного станка из бытовой дрели

Горизонтальную опору, называемую станиной, можно изготовить из обычной деревянной плиты, толщина которой колеблется в пределах двадцати – пятидесяти миллиметров.

В качестве альтернативного материала можно использовать плотный лист ДВП или ДСП, основание от неиспользуемого фотоувеличителя и пр.

Некоторые умельцы изготавливают станины сверлильных станков, используя детали старых советских микроскопов.

Стоит отметить, что сверлильный станок, установленный на базе данного прибора, будет подходить только для работы с мелкими деталями.

Материалом для стойки, держащей на себе вес конструкции, может служить лист ДСП или деревянная балка (лучше подбирать брусок, имеющий параметры пять на пять сантиметров).

Чем больше будет площадь и толщина станины, тем меньше вибрации будет производить станок во время работы. Чем меньше вибрация, тем выше точность сверления.

Свести вибрацию к минимуму можно надежным скреплением стойки и станины. Повысить прочность скрепления конструкции можно, дополнительно обработав места соединения всех статичных узлов станка клеем, подходящим для данных материалов.

Чтобы расширить возможности эксплуатации самодельного сверлильного станка, следует установить на стойку пару деревянных (или металлических) направляющих, по которым можно двигать держатель дрели.

В качестве держателя дрели (или, иначе говоря, колодки) можно использовать стальной хомут, оснащенный запорным механизмом.

Видео:

Благодаря ему будет удобно скреплять дрель со станком перед работой и доставать ее по мере необходимости.

Дополнительно снизить уровень вибрации, возникающий в ходе эксплуатации станка, можно, защитив места соединения корпуса дрели и стального хомута специальной изоляционной прокладкой, изготовленной из резины.

Механизм, который будет обеспечивать движение корпуса дрели по вертикали, должен быть оснащен рычагом и пружиной, скрепленной со стойкой и с колодкой.

Для формирования данного механизма лучше использовать качественные пружины, обладающие большим диаметром и высокой жесткостью.

Если вы владеете несколькими дрелями, то используйте одну из них в качестве постоянного рабочего аппарата для сверлильного станка.

Видео:

При изготовлении капитального прибора, который будет оснащен несъемной дрелью, имеет смысл перенести кнопку включения дрели на корпус станка, разобрав включатель-выключатель устройства и удлинив необходимые провода.

Работать с «усовершенствованным» механизмом, включение и выключение которого легче контролировать, будет проще.

Создание асинхронного сверлильного станка

Как сделать асинхронный присадочный станок сверлильного типа, используя подручные материалы?

Данным вопросом задаются многие люди, желающие расширить рабочий функционал приборов, которыми они пользуются.

Чтобы изготовить сверлильный станок асинхронного типа, не обязательно использовать электродрель.

Механизм, который будет создавать отверстия нужного диаметра в выбранных материалах, можно создать, включив в цепочку рабочих элементов любой электрический двигатель, обладающий подходящей мощностью.

Найти электродвигатели можно в специализированных магазинах, а можно разобрать старую бытовую технику, обладающую достаточно большими параметрами.

Идеально, когда асинхронный сверлильный станок будет делаться на основе двигателя, ранее запускавшего работу бытовой стиральной машины.

Стоит обратить внимание на тот факт, что для данной детали следует подобрать стойку и станину необходимой плотности и правильных размеров, чтобы разумно распределить вес их общей конструкции.

Двигатель будет выступать в роли асинхронной машины, работающей от электрического переменного тока и обладающей неравной частотой вращения ротора.

Снизить уровень вибрации, возникающий в ходе работы асинхронного станка, можно, установив двигатель на толстое основание, расположив его в минимальном расстоянии от стойки.

Пространство между основанием и стойкой должно быть подходящим для свободного перемещения ремня, отвечающего за запуск сверлильной головки (при вращении двигателя).

Материалы и механизмы, которые следует использовать при создании асинхронного сверлильного станка:

  • надежную станину и стойку, изготовленную из дерева;
  • металлические направляющие;
  • шестерни и шестигранники, предназначенные для фиксации шкива;
  • подшипники необходимого диаметра;
  • две металлические трубы (полую и оснащенную внешней резьбой);
  • стальной хомут.

Сборку аппарата следует начать с соединения полой металлической трубы, шестигранника и зажимного кольца. Важно следить, чтобы в местах соединения данных приспособлений не было зазоров.

После следует надпилить вторую металлическую трубу, сформировав на ее корпусе самодельную резьбу. Высота используемой трубы должна быть пригодной для последующей впрессовки оси с шестигранником.

Видео:

После того как все подготовительные работы будут завершены, устройство следует собрать и испробовать его работу на «черновых» материалах.

Если прибор, оснащенный асинхронным двигателем, будет работать некорректно, то его следует перебрать и разобраться в проблемах перед тем, как вводить в серьезную эксплуатацию.

В бытовых условиях для создания отверстий в металле, дереве или пластике лучше пользоваться простейшим сверлильным станком, изготовленным на базе обычной электрической дрели.

Читайте также:  Ошибка е15 в посудомоечной машине бош: расшифровка и устранение

Изготовить данный прибор может любой новичок, знакомый только с базовыми знаниями в строительном деле.

stoydiz.ru

Делаем сверлильный станок из дрели

HTS 18-03-2015, 12:12 21 570 СпецВидео / Станки

Источник: http://i-perf.ru/drel/stanok-iz-dreli.html

Токарный станок из дрели своими руками – инструкция с чертежами, фото и видео

Токарный станок из дрели, сделанный своими руками, позволит сэкономить на приобретении нескольких обрабатывающих устройств специализированного типа.

Далеко не всем мастерам требуется серьезное оборудование, так как частенько появляется необходимость в проведении несложных токарных работ в домашних условиях.

В таких случаях может весьма кстати оказаться простой самодельный станок, процесс изготовления которого мы разберем в данной статье.

Общая схема самодельного токарного станка

Использование токарного станка из электрической дрели

Токарные станки, в которых в качестве привода используется электрическая дрель, выпускаются и в промышленных условиях. Такие устройства несложно найти на современном рынке. Самостоятельно изготавливают токарный станок из дрели для того, чтобы сэкономить, поскольку стоит такое серийное оборудование недешево.

Затратив совсем немного времени и подобрав для изготовления такого устройства комплектующие, многие из которых, скорее всего, просто пылятся в вашей мастерской, вы получите в свое распоряжение станок, позволяющий выполнять токарную обработку заготовок из древесины и даже металла.

Сделать станок из дрели своими руками при кажущейся сложности его конструкции не составит большого труда для большинства домашних умельцев. При этом функциональные возможности этого устройства будут во многом зависеть от того, какие материалы и комплектующие вы подберете.

Разбираемся в устройстве токарного оборудования

В конструкции любого токарного станка можно выделить несколько основных узлов, которые также будут составлять основу и нашего самодельного домашнего оборудования.

Чертежи основных узлов самодельного токарного станка из дрели (нажмите, чтобы увеличить)

Станина

Это основа устройства, отвечающая за надежное крепление его составных элементов и их точное расположение друг относительно друга. Данный элемент токарного оборудования, кроме того, обеспечивает его устойчивость.

Стационарные агрегаты обладают массивной станиной, которая располагается на специальных ножках. Для настольных станков, которые можно легко переносить в любое удобное место, станина выполняется в более легком весе.

Передняя бабка

Данный элемент токарного оборудования отвечает за фиксацию и вращение обрабатываемой заготовки, которая закрепляется в патроне, установленном в шпиндельный узел. На небольших токарных агрегатах, в том числе и самодельных, передняя бабка может передвигаться по направляющим станины.

Это требуется для того, чтобы выполнить центровку и настроить взаиморасположение конструктивных элементов устройства. В процессе выполнения обработки данный узел станка надежно фиксируют.

На стационарных моделях токарных агрегатов данный узел является неподвижным, он выполнен заодно со станиной.

Задняя бабка

Это подвижный узел станка, отвечающий за фиксацию и прижим заготовки к патрону при ее обработке в центрах. Свободно передвигаясь по направляющим станины, задняя бабка позволяет устанавливать и обрабатывать на токарном станке детали различной длины. Очень важным требованием к данному конструктивному элементу является его идеальная соосность по отношению к шпиндельному узлу.

Суппорт

На мини-станках, в том числе и на агрегатах, сделанных своими руками на основе дрели, роль данного узла выполняет подручник, который должен иметь возможность перемещаться по направляющим станины и надежно фиксироваться в рабочем положении. Подручник на небольших устройствах выполняет роль упора для резцов, а сам режущий инструмент прижимается к опорной поверхности и удерживается на ней вручную.

Общий вид станкаКрепление дрелиЗадняя бабка
Крепление опорной площадкиВид в сборе с обрабатываемой детальюиспользование упора под углом

На любом токарном станке его передняя и задняя бабки имеют одну степень свободы и могут перемещаться только вдоль оси вращения, а суппорт (или подручник) может двигаться и в продольном, и в поперечном направлениях.

Возможность перемещения подручника в поперечном направлении важна еще и для того, чтобы минимизировать плечо рычага, создаваемого резцом. Если расстояние от торца опорной поверхности подручника до обрабатываемой заготовки будет большим, токарный резец будет очень сложно удержать. Инструмент может просто вырвать из рук оператора, что приведет к серьезным травмам.

Как сделать токарный станок своими руками

Изготовление своими руками небольшого токарного станка значительно упростится, если в вашей мастерской есть верстак с ровной и прочной рабочей поверхностью.

В таком случае вам не придется тратить время и силы на поиск станины для своего токарного приспособления.

Электрическая дрель, которая одновременно будет выполнять роль передней бабки и привода вращения, закрепляется на такой поверхности при помощи струбцины и хомута, фиксируемого на шейке инструмента.

Вариант станка с деревянной станиной

Теперь вам необходимо сделать упор, который будет выполнять роль задней бабки.

Такой упор, устанавливаемый напротив закрепленного инструмента, можно изготовить из пары деревянных брусков и регулировочного винта, конец которого заточен под конус.

Если вы на своем самодельном станке из дрели планируете обрабатывать не очень массивные заготовки из дерева, то зафиксировать такой упор на поверхности рабочего стола можно при помощи струбцины.

В качестве подручника, к опорной поверхности которого вы будете прижимать режущий инструмент, также можно использовать деревянный брусок. Его закрепляют на поверхности верстака при помощи струбцины.

Очевидно, что, используя доступные и недорогие материалы, можно изготовить своими руками простейший токарный станок, на котором успешно выполняются различные операции по дереву. Применяя такое нехитрое приспособление, сделанное на основе дрели, можно вытачивать из дерева различные детали: ручки для дверей и инструментов, элементы конструкции лестниц, декоративные изделия.

Схема и чертеж станка на основании из швеллера

Конструкция таких станков на основе дрели и варианты их исполнения могут быть различными.

Чтобы не разбираться в процессе с нуля, можно найти в интернете фото наиболее подходящего вам устройства и сделать его своими руками.

  Однако, по какой бы схеме вы ни делали токарное устройство из дрели, очень важно обеспечить максимально точную центровку оси вращения шпиндельного узла и конусного регулировочного винта, расположенного на задней бабке.

Если вы собираетесь сделать станок, на котором можно будет выполнять токарные операции по металлу, а не только по дереву, то лучше изготовить его по всем правилам.

В первую очередь, ориентируясь на конструкцию имеющейся дрели и размеры заготовок, которые будут обрабатываться на таком приспособлении, необходимо выполнить чертеж, подобрать для комплектации крепления определенной формы и типа.

За основу чертежа можно взять фото подобных агрегатов, которые изготавливают для себя многие домашние мастера.

Станок в сбореСтанинаКрепление дрели к станине
Конструкция задней бабкиФиксатор для заготовок из дереваОпорная площадка

Самодельный станок для токарных работ, выполненный по всем правилам, представляет собой жесткую конструкцию, на которой не меняется взаимная центровка передней и задней бабок. Все подвижные элементы такого устройства, устанавливаемые на надежной станине, перемещаются по ее направляющим. Если приобрести или своими руками изготовить планшайбу, которая будет закрепляться в патроне дрели, на таком агрегате можно будет обрабатывать заготовки даже большого диаметра.

На самодельном токарном станке из дрели, все элементы которого фиксируются на жесткой станине, можно выполнять работы по металлу, но только по мягкому (сюда относятся сплавы на основе алюминия и меди).

На таком станке обрабатывают заготовки, используя надфиль, напильник и наждачную бумагу, обернутую вокруг бруска. В этом случае будет вполне достаточно подручника, используемого для прижима инструмента.

Если вы планируете работать и с токарными резцами, то без суппорта, перемещение которого в продольном и поперечном направлениях обеспечивает винтовой механизм, вам не обойтись.

Заводское токарное устройство для дрели, вроде изображенного на фото GRIZZLY H2669, обойдется примерно в 5000 рублей без доставки

Дополнительные приспособления

Функциональные возможности самодельного токарного агрегата можно значительно расширить, если оснастить его дополнительными насадками и приспособлениями. К таким возможностям, в частности, относятся:

  • нанесение краски на вращающуюся деталь, что позволяет получать очень интересные узоры;
  • выполнение на заготовке спиральных насечек;
  • намотка трансформаторов и др.

Если изготовить для станка на основе дрели специальную приставку, которая называется копир, можно будет производить в домашних условиях целые партии идентичных деталей, используя один шаблон. Очень важно еще на этапе проектирования самодельного станка предусмотреть все варианты его применения, чтобы сразу учесть это в его конструкции.

Источник: http://met-all.org/oborudovanie/stanki-tokarnye/tokarnyj-stanok-iz-dreli-svoimi-rukami.html

Циркулярка своими руками: чертежи, описание и видео

Самодельная циркулярная пила является своеобразным подручным инструментом, способным справиться с рядом строительных задач в бытовых условиях. В принципе, самому сделать циркулярку не составит труда даже в том случае, если вы не владеете какими-то специальными навыками, главное – иметь хоть небольшое представление о работе с металлом.

Необходимый материал обычно удается отыскать в гараже или домашней мастерской, и здесь подойдет стальной уголок, профильная труба прямоугольного сечения и движок. Собранную циркулярку можно поставить на имеющийся верстак или же, за неимением такового, придется сооружать стол для циркулярной пилы своими руками.

Что касается мотора, то вы можете использовать агрегат от старой стиралки или мотоблока, но обо всем по порядку.

Ручное устройство из угловой шлифмашинки 

Если в хозяйстве имеется «болгарка», то лучшего приспособления для ручной дисковой пилы не найти. Не знаете, как сделать мини циркулярную пилу дома из столь популярного инструмента? Не отчаивайтесь, ведь ее изготовление подразумевает лишь обеспечение скользящего упора и осевой рукоятки к уже имеющемуся агрегату.

Скользящий упор включает в свою конструкцию два отрезка металлического уголка небольшого сечения, расположенных с двух сторон пильного диска.

При помощи болтов и гаек уголки соединяются с передней и задней стороны поперечной связкой, а технологический зазор между боковинами упорной конструкции и рабочим элементом будет обеспечен шайбами.

На болгарку необходимо надеть металлический ленточный хомут так, чтобы его винтовая стяжка была расположена снизу, а уже к ней фиксируется полоска оцинкованного металла с отверстием под скользящий упор, сложенная вдвое.

В принципе, специальный хомут со стойкой может делаться как единое целое, но в таком случае толщина металлической полоски в идеале будет не менее полутора миллиметров. Далее в корпусе редуктора будущей циркулярки придется делать пару отверстий для болтов, для чего он разбирается, и определяются точки сверления.

Через проделанные отверстия прикрепляется осевая рукоятка для циркулярной пилы, собранной из болгарки, так как имеющаяся ручка не позволит осуществить качественный пропил, даже если мастер обладает недюжинной физической силой.

Осевая рукоятка, которой будет снабжаться циркулярка из болгарки, изготавливается из металлического прута или трубки. Конструкция по форме может представлять собой поперечную скобу либо своеобразный рог. Концы металлической детали, которыми рукоятка крепится к редуктору, снабжаются отверстиями под крепежи.

Здесь есть один важный момент: концы нельзя расклепывать, чтобы исключить прогиб рукоятки в процессе работы циркулярки, собранной своими руками. Также необходимо изготавливать регулировочную штангу из отрезка металлического прута (4 – 6 мм), для чего один конец загибаем в петлю, немного расклепываем и формируем отверстие под передний болт упора.

Равномерность зазора, как обычно, регулируем шайбами.

На другом конце штанги нарезается резьба, благодаря которой она соединится с рукояткой. Предварительно на резьбу накручивается одна гайка, а после сборки конструкции – вторая.

Подтягивая и опуская гайки данного приспособления для самодельной ручной циркулярной пилы, регулируется глубина реза. Вот так в домашних условиях можно переделать болгарку в полноценный дисковый инструмент, предназначенный для резки различных материалов.

К слову, переделывая циркулярку из дрели, можно добиться аналогичного результата.

Миниатюрный циркулярный станок настольного типа

В предыдущем разделе статьи мы рассказали, как сделать мини циркулярную пилу ручного типа из угловой шлифовальной машинки, а теперь хотим поделиться с вами секретом ее превращения в стационарный образец для большего удобства в использовании.

Читайте также:  Обзор htc u play: характеристики, дизайн, камера смартфона

Такой процесс очень прост и подразумевает сборку П-образной станины для циркулярной пилы из трубы диаметром 14 – 20 мм с подвижным поперечным рычагом. Конструкцию изготавливают так, чтобы ее нижние концы изгибались горизонтально вдоль направления реза, при этом они крепятся на стол для ручной циркулярки болтами.

Устойчивость станины циркулярки обеспечивается за счет дополнительных опор, для чего на горизонтальную перемычку надевают качающийся рычаг, сваренный из трубы в форме буквы «Т».

Подвижность элемента достигается путем распиливания горизонтального сегмента на две равномерные части, которые после монтажа скрепляются хомутами. К вертикальной части станины на хомут фиксируется дисковая пила.

Стол из ручной циркулярной пилы в сборе может функционировать в качестве отрезного станка, если на болгарку установить штатный режущий диск.

Стоит отметить, что сквозной пропил здесь не превысит 80 мм, и для обработки более крупных пиломатериалов потребуется самодельный циркулярный станок посерьезнее, о котором и пойдет речь далее. 

Стационарный станок

Циркулярный станок, максимально приближенный к заводским моделям, требует грамотного подхода к сборке, поэтому перед тем как сделать циркулярную пилу стационарного типа, необходимо продумать все до мелочей.

В принципе, настольная мини циркулярная пила от стационарной отличается высотой станины, что напрямую зависит от характера выполняемых работ и габаритов заготовок, которые будет обрабатывать устройство.

Разовая работа может осуществляться на компактной настольной пиле, при этом циркулярку из ручной дисковой пилы можно без проблем спрятать в сарае или кладовке, а столяру, постоянно проводящему манипуляции с пиломатериалом, понадобится стационарная самодельная циркулярка. Ниже размещена схема, на которой подробно расписаны все элементы и приспособления для циркулярной пилы такого типа.

Как видно из рисунка, самодельные циркулярки данного типа имеют понятную конструкцию, а чертежи, подобные представленному выше, существенно облегчают процесс их сборки. Перед тем как сделать циркулярку, а также смонтировать циркулярный стол своими руками, рассмотрим каждую деталь агрегата отдельно, чтобы знать все тонкости его работы и монтажа.

Стол для ручной циркулярной пилы с прорезью по центру иногда переделывают из обычного кухонного или же собирают из брусьев либо металлических профилей.

Стол для дисковой пилы специалисты настоятельно рекомендуют покрывать листом оцинкованного металла, так как без покрытия основе грозит истирание по центру от постоянного трения пиломатериала, что в свою очередь негативно повлияет на качество пропила, да и глубина реза будет неравномерной. Поперечные связи, укрепляющие распиловочный стол, лучше изготавливать из стального уголка 60 – 80 мм с горизонтальным сегментом наружу для того, чтобы упростить монтаж бокового ограничителя. Самодельный стол, на который будет установлена циркулярка из дисковой пилы, должен быть прочным и устойчивым, а также его необходимо надежно фиксировать в неподвижном положении.

Пильный диск

Зубчатый диск должен возвышаться над поверхностью стола циркулярки максимум на треть от своего диаметра, в противном случае он не будет пилить дерево как следует, да и сам процесс станет опасным. Если нужно разрезать брус диаметром, к примеру, 100 мм, аналогичный параметр резака не должен превышать 350 мм, однако и движок здесь потребуется с мощностью от 1 кВт.

Для заготовок диаметром свыше 150 мм мини циркулярка, сделанная вручную, вряд ли подойдет. На некоторых заводских циркулярных станках предусмотрен расклинивающий нож, который установлен позади диска на расстоянии 2 – 3 мм от зубьев пилы.

Он исключает заклинивающий момент из-за смыкания частей распиленной заготовки, поэтому может быть весьма полезен и в случае, когда собирается самодельная циркулярка.

Боковой упор с возможностью регулировки

Поставить качественный упор удается из стального уголка сечением около 80 мм, который на 3 – 4 см длиннее конструкции стола.

Плоские стороны уголка загибаются вниз так, чтобы их ширина была на полтора см больше толщины стола. После монтажа упор фиксируется на самодельный стол циркулярки в заданном положении при помощи болтов.

Регулировку данного элемента проводят согласно шаблону, помещенному между ним и резаком.

Вал

Вал, устанавливаемый на циркулярку, является наиболее ответственным узлом, поэтому его вытачиванием и тестированием в сборе с диском должен заниматься исключительно специалист на специальном оборудовании.

Изделие из трубы с небрежно зафиксированным кругом исключается сразу, ведь малейшие погрешности в работе данного элемента обернутся крупными неприятностями вроде поломки оборудования, порчи заготовки и получения травмы оператором. Оптимальным решением будет приобретение готового вала с посадочным местом для резака.

Лучше отдавать предпочтение шариковым самоустанавливающимся подшипникам, имеющим криволинейную форму внутренней поверхности, иначе сделанный собственноручно узел быстро разрушится и вал, установленный на самодельную циркулярку,придет в негодность.

Передача

В нашем случае идеальным вариантом будет клиноременная передача, а вот от шестеренчатого жесткого механизма лучше отказаться, так как такая самоделка не гарантирует безопасности. Если в пиломатериале вдруг попадется гвоздь, ротор двигателя спровоцирует разрушение диска, что может привести к травматизму.

Если внутренний диаметр шкивов ременной передачи небольшой, то будет обеспечено проскальзывание, а натянутый ремень послужит своеобразным демпфером. Передаточное число обычно выбирают исходя из оборотов двигателя, обязательно учитывая разрешимое количество оборотов диска.

Чем меньше диаметр пильного круга, тем большей может быть частота его вращения, и тем чище будет пилить переделанный агрегат.

Мотор

Среди самодельных устройств наибольшей популярностью пользуется циркулярка, собранная из двигателя от стиральной машины.Этот выбор объясняется тем, что схема ее работы наилучшим образом подходитдля подобных целей.

В отличие от коллекторных агрегатов, которыми обычно снабжается электроинструмент, двигатель от стиральной машины работает на менее высоких оборотах, а это значит, что он показывает более длительную работу, обладает повышенным КПД и не так подвержен разного рода засорениям.

Также можно использовать трехфазный двигатель, но тогда потребуются дополнительные расходы на приобретение пускового и рабочего конденсатора, поэтому экономичнее обходиться устройством от стиральной машинки. Вот, в общем-то, и все премудрости.

Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/stanki/cirkulyarnaya-pila-svoimi-rukami

«ЦИРКУЛЯРКА» ИЗ ДРЕЛИ

В домашнем хозяйстве от случая к случаю возникает необходимость продольной распиловки длинной доски на бруски или рейки, обрезки ДСП (древесностружечные плиты) по размеру или же производства подобных операций с другими аналогичными строительными или мебельными материалами.

Кто выполнял такую работу ручной пилой, тот знает, насколько это нудное, да и нелегкое занятие, особенно когда таких распилов надо сделать несколько или работать приходится с древесиной твердых пород, или разрезать необходимо старую ДСП с лаковой отделкой, у которой связующее окаменело, а покрытие остекленело.

Приобретать для этих целей фабричную циркулярную пилу в связи с периодичностью работ не только накладно, но и проблематично—для ее хранения требуется место, и без того не лишнее в городской квартире.

Будучи в такой ситуации, я сделал простую, небольшую, да еще и разборную «циркулярку» с приводом от электродрели. После очередного использования агрегат быстро и легко разбираю на отдельные элементы, которые храню в инструментальном шкафчике, а дрель по-прежнему применяю по прямому назначению.

Вся конструкция (без электродрели) состоит из основания, рабочего стола, четырех стоек между ними и двух держателей: привода (электродрели) и свободного конца вала пильного диска.

Для основания использована мебельная (облицованная) древесностружечная плита размерами 300×250 мм и толщиной 30 мм.

Для стола (рабочей плиты) подобрана жесткая дюралюминиевая пластина толщиной 4 мм и примерно в ее середине вырезан поперечный паз размерами 160×10 мм (по максимальному предполагаемому для использования диаметру пильного диска, у меня — 160 мм).

Стол можно изготовить и из стального листа примерно той же толщины, но тогда конструкция утяжелится.

А вот ДСП использовать с этой целью нежелательно — для обеспечения жесткости ее толщина должна быть значительной, а она, соответственно, уменьшит максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Компоновочная схема дрели-«циркулярки»:

1 — привод (электродрель); 2 — рабочий стол (дюралюминий, лист s5); 3 — дисковая пила; 4 — стойка (Ст3, полоса 20×5, 4 шт.); 5 — опорный держатель вала оправки; 6 — оправка; 7—держатель электродрели; 8 — опорная плита (мебельная ДСП, s30)

Держатель дрели — самодельный. Он изготовлен из стальных пластин сечением 20×5 мм. Держатель состоит из двух ножек и клеммного зажима, образуемого парой скоб с ушками. Радиусы скоб — по цилиндрической части корпуса редуктора электродрели. Нижняя скоба приклепана к верхним концам ножек стальными заклепками диаметром 4 мм.

Отверстия в скобе раззенкованы и головки заклепок в ней сделаны впотай. В ушках обеих скоб просверлены соответствующие отверстия под болты М8, которыми они и стягиваются, зажимая и фиксируя электродрель. В верхней скобе отверстия были сделаны заранее, а в нижней — по месту (как по кондуктору— по верхней скобе). Такие же отверстия просверлены и в лапках стоек.

Держатель вала подобран готовый, хотя его можно сделать точно таким же, что и держатель дрели.

Четыре стойки «циркулярки» выполнены из того же материала, что и держатель,— стальной полосы сечением 20×5 мм. Их горизонтальные лапки на концах, как у буквы Z, отогнуты в разные стороны. В лапках просверлены отверстия под болты М8.

При изготовлении стоек возникает одно осложняющее обстоятельство — определение их высоты.

Она должна быть такой, чтобы кромки щечек, зажимающих пильный диск и патрон электродрели, не задевали за нижнюю плоскость рабочей плиты, но одновременно плита не должна над ними возвышаться намного, опять же уменьшая максимальную толщину распиливаемых заготовок.

Относительно сложный узел «циркулярки» — оправка, состоящая из приводного вала пильного диска с фиксирующими деталями последнего. Вал ступенчатый. Диаметр его левой части, впрочем, как и ее длина, определены максимально возможными размерами, зажимаемыми патроном электродрели. Диаметр следующей ступени немного увеличен, а на третьей ступени диаметром 25 мм сделаны лыски под рожковый ключ.

Держатель (электродрели и вала):

1 — ножка (Ст3, полоса 20×5,2 шт.); 2 — заклепка (сталь, d4); 3 — болт М8 с гайкой (2 шт.); 4 — нижняя скоба (СтЗ, полоса 20×5); 5 — верхняя скоба (Ст3, полоса 20×5)

Следующая ступень представляет собой фланец. Его диаметр (в моей конструкции — 42 мм) выбран таким, чтобы фланец вместе со специальной прижимной гайкой М10 обеспечивал надежный зажим (с удержанием трением) диска пилы.

Далее идет та часть, на которую насаживается пильный диск с минимальным посадочным отверстием 12,6 мм. Диски с большими посадочными отверстиями устанавливаются на этой части через переходные кольца.

После этого следует ступень с нарезанной на ней резьбой М10. На нее навертывается специальная прижимная гайка, диаметр большей ступени которой такой же, как и фланца.

На меньшей ступени гайки (с наружным диаметром 25 мм) и контргайке спилены лыски под ключ «на 22», как и на третьей ступени вала.

Прижимная гайка страхуется от отворачивания специальной контргайкой, хотя вообще-то оно возможно только после выключения «циркулярки» при свободном вращении оправки за счет инерции вращения пильного диска большого диаметра.

На конце вала выполнена цапфа диаметром 7 мм под подшипник 80027 с размерами 7x22x7 мм (dхDхВ, где d— внутренний диаметр, D — наружный диаметр, В — ширина колец). У подшипников 80-й серии две защитные шайбы, поскольку древесной пыли здесь при работе очень много. Подшипник помещен в корпус, который, в свою очередь, зажимается между клеммными скобами держателя.

В корпусе, кроме посадочного гнезда под подшипник, просверлено сквозное отверстие, через которое вал выбивается при разборке узла. В узле можно использовать и подходящие подшипники с двухсторонними уплотнениями серии 180.

Если же подшипников ни той, ни другой серии нет в наличии, то в конструкции узла необходимо предусмотреть защиту обычных подшипников сальниками или манжетами.

Все детали и узлы «циркулярки» скреплены между собой болтами М8 с потайными головками (кроме клеммных скоб — они скреплены обычными болтами). Головки утоплены в тело деталей заподлицо (снизу опорной плиты и сверху рабочего стола) и не представляют помех установке «циркулярки» на любом подходящем столе и работе на ней.

Сборку «циркулярки» выполнял в следующем порядке. Сначала корпус с вставленным в него подшипником зажал в клемме держателя. Далее на валу закрепил пильный диск.

Для этого вал зажал в тисках за «ключевые» лыски и надел на него нужное посадочное кольцо (или кольца) и диск (зубьями в сторону вращения вала). На резьбу накрутил прижимную гайку и контргайку.

Затем в держателе закрепил дрель, а в ее патроне — соответствующий конец вала оправки. Другой конец вала вставил во внутреннее отверстие подшипника.

После этого на основании прочертил ось симметрии и вдоль нее разместил собранные вместе дрель, оправку и держатели. Здесь же, на основании, разметил отверстия под крепление ножек держателей и еще сток.

Читайте также:  Как поменять резинку на стиральной машине: как снять и заменить манжету своими руками

Просверлив отверстия, раззенковал их снизу, вставил болты М8 с потайными головками и сверху закрепил ножки держателей и стойки гайками.

Верхнее расположение гаек обеспечивает удобство сборки, регулировки и разборки станочка.

Затем на стойки положил рабочий стол так, чтобы пильный диск, вошедший в его прорезь-паз, имел одинаковые зазоры от ее краев.

По отверстиям в верхних лапках стоек снизу на столе разметил центры ответных отверстий, просверлил их и раззенковал с верхней стороны под потайные головки болтов М8.

В процессе закрепления стола на стойках его положение относительно диска выставлял еще с помощью шайб, подкладывая их между лапкой стоек и рабочей плитой и надевая на стержень болта.

Для работы на циркулярке ее основание закрепляю на верстаке струбцинами, чтобы дрель была с левой стороны, а конец ее рукоятки в наклонном положении опирался на стол верстака.

Корпус подшипника (Ст3, пруток d44)
 

Оправка:

1 — вал (сталь 45, пруток d44); 2,3,4 — переходные кольца (Ст3); 5 — пильный диск; 6 — прижимная гайка М10 (Ст3, пруток d44); 7 — специальная контргайка М10 (Ст3, пруток d25)

Краткими включениями электродрели проверяю биения пильного диска и устраняю их восстановлением соосности узлов привода путем подкладки полуколец из жести в клеммы и шайб под лапки держателей.

Конструкция «циркулярки» позволяет устанавливать на ее оправке пильный диск максимальным диаметром 160 мм и распиливать заготовки толщиной до 50 мм.

При необходимости, для выдерживания точной и постоянной ширины отрезаемой части заготовки на рабочую плиту можно установить направляющую из отрезка металлического уголка, закрепляя его болтами через соответствующие прорези в ней.

При работе на дрели-«циркулярке» необходимо соблюдать несложные правила техники безопасности. Подавать заготовки надо плавно, без перекосов, не допуская остановки и заклинивания пильного диска. Перед остановкой механизма надо сначала вывести из соприкосновения заготовку и диск и только после этого выключить дрель.

Д.ДВОЕНОСОВ

Источник: https://modelist-konstruktor.com/nasha_masterskaya/lczirkulyarkar-iz-dreli

Циркулярный станок своими руками: особенности конструкции, инструкция для изготовления, фото

Циркулярный станок — это тот инструмент, без которого не сможет обойтись ни один домашний мастер. Это оборудование особенно актуально для загородного дома или дачи. Но работать ручным станком не всегда удобно, а заводские станки довольно дорого стоят.

Выходом из сложившейся ситуации может быть изготовление этого устройства своими руками. Основой этого станка может быть не только ручная циркулярная пила, но и даже электродрель или болгарка.

Конструкция циркулярного станка

Изготовить станину для циркулярного станка своими руками очень просто. Для изготовления будут необходимы самые обычные пиломатериалы и совершенно немного времени.

Перед тем как продумать конструкцию предстоящего станка, нужно рассчитать нагрузку, которой он будет подвержен. Главное в станине — это надёжность и устойчивость. Для мощных производственных пил основанием является сварная усиленная металлическая конструкция. Но для пользования своими руками такой агрегат не нужен.

Если вы только решили изготовить свой деревообрабатывающий станок, то вам нужно учитывать основные параметры оборудования. Так как пилы могут быть разными, естественно, разной может быть и конструкция станины.

В первую очередь нужно определить мощность инструмента. Как правило, для домашнего пользования выбирают оборудование, где параметры мощности не превышают 850 Ватт. Но, к примеру, при строительстве дачи или загородного дома зачастую нужно распиливать очень большое количество древесины.

То есть, и мощность циркулярки требуется больше. Но опытные мастера не советуют покупать пилы, где этот показатель более 1250 Ватт. Установка этого оборудования в домашней мастерской абсолютно не оправдана. А работа на нём лишь увеличит затраты на электричество.

Чем больше производительность станка, тем устойчивей для него нужно основание. Для профессиональных циркулярок, как правило, устанавливают основание, сваренное из стального профиля. Иногда эти станины даже бетонируются в пол. Так как вибрация устройства может привести к опасности для жизни.

Глубина предполагаемого разреза. От этого параметра зависит толщина материала, который будет обрабатываться на вашем станке. Этот показатель в полупрофессиональных и профессиональных станках колеблется в диапазоне 5−8 см. Для распила досок и толстой фанеры этого вполне достаточно.

Но вот работать с брёвнами на этом станке будет уже неудобно. Помимо этого, нужно учесть, что эта характеристика у самодельной пилы уменьшается. Глубина разреза будет меньше приблизительно на 1 см. Но этого можно избежать, если предусмотреть в станине стола возможность опускать или поднимать диск.

При изготовлении инструмента своими руками нужно учесть частоту его вращения. Если циркулярка вам требуется для заготовки стройматериала, то этот показатель может быть меньше. Если необходим чистый и ровный срез, то частота вращения нужна довольно высокая. Это нужно, к примеру, для изготовления мебели.

Но и в этом случае существуют определённые нюансы. Для резки пластиковых материалов эта пила не подходит. Из-за очень больших оборотов инструмента диск разогревается, и пластик начинает плавиться.

Потому лучше выбрать аппарат, где частота вращения не более 4500 об/мин, в этом случае станину для циркулярной пилы можно изготовить из дерева. Вибрация у этого станка невысокая и дополнительное усиление стола не потребуется.

Ну и в конце, что необходимо предусмотреть, это расположение кнопок и остальных элементов управления на вашем станке. При сборке пилы своими руками не забывайте, что доступ к панели управления должен быть безопасным. Тем более важно это правило в случае, когда открытая часть пилы находится снизу столешницы.

В этом исполнении панель с включателями лучше всего разместить с внешней стороны станка либо сделать поднимающуюся столешницу. Подобная конструкция удобна и для обслуживания устройства. Затем, когда вы учли все нюансы и мелочи, можно начинать непосредственную сборку стола.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Наиболее простой вариант станины для циркулярки — это конструкция, изготовленная из досок и толстой фанеры. Причём непосредственно инструмент крепится снизу стационарной столешницы. Для пилы в крышке стола делается специальная прорезь.

Размеры для стола можно менять так, как вам удобно будет на нём работать. Для примера описан средний стол, высота которого 110−120 см. Но немало зависит от роста человека, работающего с оборудованием. Также по вашему желанию можно менять длину столешницы.

Если предполагается работать с досками, у которых длина более 2,6 м, то крышка на станине потребуется больше. В этом случае непосредственно в конструкцию нужно внести изменения и дополнительно добавить несколько опор (ножек). В противном случае стол будет создавать сильные вибрации.

Для столешницы обычно используется фанера, у которой толщина не менее 5 см. Но можно также выбрать и оргстекло или плиты стеклотекстолита. А вот использовать ДСП профессионалы не рекомендуют, этот материал недостаточно надёжен.

Инструменты и материалы для сборки

Для циркулярной пилы нужно в обязательном порядке предусмотреть направляющие. Они помогают распиливать древесину гораздо точней. Эту конструкцию сваривают из стального уголка и фиксируют к крышке струбцинами.

Крепить же стационарные направляющие нежелательно, так как в последующем вы не сможете изменить их положение.

Для сооружения стола вам будут необходимы такие материалы:

  • лист железа;
  • лист фанеры;
  • брус размером 50×50 мм;
  • доска размером 50×100 мм;
  • стальной уголок для направляющих;
  • две струбцины;
  • ручная циркулярная пила.

Также нужно предварительно приготовить все инструменты, которые будут необходимы для сборки стола:

  1. Шуруповёрт, электродрель.
  2. Ножовка или электрический лобзик.
  3. Инструменты для замеров (рулетка, угольник, линейка).
  4. Ручная фреза или фрезерный станок.

Когда всё подготовлено, можно начинать саму сборку стола. Иногда мастера собирают столешницы из ненужных обеденных или кухонных столов. Но эта конструкция вряд ли будет служить долго. Потому намного разумнее все элементы конструкции изготовить своими руками. В этом случае вы также сможете учесть ваши личные потребности.

Изготовление столешницы для циркулярного станка

Сборку стола начинают с изготовления столешницы. Фанерный лист размечают так, чтобы два края крышки были в размер с краями железного листа. Фанеру выпиливают при помощи ножовки или электролобзика.

Край спила можно обработать фрезой, но эта операция необязательна. Так как в станине основным параметром является надёжность, а не привлекательный вид. Столешницу затирают «начерно» наждачкой.

Снизу столешницы отмечают прорезь для циркулярного круга. Для чего вначале необходимо померить размеры подошвы агрегата. Легче всего это выполнить, если с устройства выкрутить диск и просто обвести нужную часть пилы. Эти измерения требуются для определения посадочного места.

При помощи ручной фрезы выбирают бруски на глубину приблизительно 0,9−1,1 см. Если у вас нет фрезы, то эту работу можно сделать, используя долото, но времени это займёт намного больше.

Затем, когда посадочное место сделано, примерьте пилу, и если нужно, откорректируйте углубление. Разметьте места прорези для круга и фиксации крепежей. Если вы нужно, чтобы круг поднимался и опускался, то необходимо установить маятниковый механизм для столешницы.

В этом случае прорезь нужно сделать в форме усечённой пирамиды. При этом гипотетическая вершина пирамиды будет направлена вниз. Непосредственно раму для подъёмного механизма лучше всего изготовить из стальных уголков, которые свариваются друг с другом.

Изготовление каркаса стола

Разметку для фиксации поперечных реек и продольных, которые выполняют функцию рёбер жёсткости, лучше всего установить с изнаночной стороны столешницы. Непосредственно планки изготавливаются из бруска. Вам будут необходимы:

  • Две поперечные детали, длинной равной ширине столешницы минус 7−9 см с каждой стороны.
  • Два продольных ребра, размером равным длине крышки минус 7−9 см с каждой стороны.

Затем нужно сделать гнёзда для саморезов. Рейки необходимо фиксировать на крышке так, чтобы столешница выходила за края рамы на 7−9 см. Крепёж должен быть максимально надёжными и прочными.

Первое крепление нужно установить приблизительно на 40−50 мм от края рейки. Дистанция между саморезами примерно 23−25 см. Все детали нужно просверлить насквозь. Саморез крепится со стороны крышки так, чтобы его шляпка полностью утапливалась в дереве.

Вначале закрепляют поперечные рёбра. Чтобы крышка стола была максимально прочной, края рейки предварительно нужно намазать столярным клеем. Конструкцию фиксируют струбцинами, и не убирая их, вкручивают саморезы.

Столешнице дают полностью высохнуть. После, таким же способом устанавливают продольные рейки. Затем части каркаса стягивают друг с другом, устанавливая по два крепежа с каждой стороны. Теперь струбцины можно убрать.

Крепление ножек (опор)

Ножки стола изготавливаются из бруска. Высота опор выбирается индивидуально. На практике, удобней всего работать за станком, когда столешница расположена на уровне бёдер. Перед креплением каждую опору нужно сострогать так, чтобы ножка сходила снизу на угол. Так, площадь основания опоры должна быть немного больше, в отличие от площади вершины.

Лучше всего закрепить ножки при помощи стальных уголков. Их необходимо немного поджать так, чтобы основание станка находилось в «распорку». Это придаёт столу дополнительную стойкость. В качестве крепежа используют болты с шайбами, их крепят шляпками наружу. Иначе, во время работы можно травмироваться о выступающие части крепежа.

Вся конструкция будет устойчивей, если дополнительные опоры стянуть диагональными рейками. Их крепят попарно с каждого бока станка.

Поверхность крышки полируют и обрабатывают лаком или используют для покрытия стальной лист, который крепят на саморезы. В самом конце, на подготовленное место, крепят непосредственно инструмент.

На крышке стола можно дополнительно сделать разметку, она поможет ровно и правильно распиливать древесину. Панель управления циркулярной пилы располагают на внешней стороне станка. Как правило, её крепят на одной из ножек стола. Вот и все, циркулярная пила своими руками готова.

Источник: https://stanok.guru/stanki/kak-izgotovit-cirkulyarnyy-stanok-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector