Ремонт индукционной плиты своими руками

Ремонт индукционной плиты своими руками, причины неисправностей

Индукционные электроприборы долгое время применялись в металлургии и сварочном деле. Несмотря на кажущуюся сложность устройств, их изготовление не относится к высоким технологиям. Поэтому уже два десятилетия этот принцип широко используется в быту: в частности при создании электроплит.

Поломка оборудования с подобным нагревателем не является большой проблемой, однако сервисные центры выставляют внушительные ценники при каждом обращении. Поэтому при наличии элементарных навыков в радиоделе, можно произвести ремонт индукционной плиты своими руками. Об этом расскажет наш обзор.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

  • Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
  • Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
  • Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

  • Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую.

«Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты.

Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

  • Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
  • Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
  • Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
  • Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
  • Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

  1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).

    Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.

  2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители.

    Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.

  3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.

  4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
  5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор.

    Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.

  6. Не работает вентилятор.

    Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).

  7. Немотивированное отключение варочной панели.

    Для начала усвоим штатные причины отключения:

    • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
    • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
    • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

    Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

  8. Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется.

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

  • Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
  • Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
  • Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
  • Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
  • Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
  • Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
  • Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
  • Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
  • При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра.

Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора.

Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Итог

Для опытного радиолюбителя ремонт платы генератора вполне посильная задача. А новичок может рассчитывать в основном на визуальные проверки и банальную прозвонку элементов.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/bytovaya-tehnika/repair/remont-induktsionnoj-plity.html

Ремонт индукционной плиты своими руками

Ремонт индукционной плиты своими руками Индукционная плита отличается от обычной тем, что разогревает металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитнымРемонт индукционной плиты своими руками

Индукционная плита отличается от обычной тем, что разогревает металлическую посуду индуцированными вихревыми токами, создаваемыми высокочастотным магнитным полем.

При работе с такой плиткой используют посуду, изготовленную из материала, который бы эффективно поглощал энергию вихревых полей. Например обыкновенная сталь, поэтому посуду для индукционных печей можно проверять магнитом.

Но не бойтесь ошибиться в выборе материала — современные индукционные плиты автоматически распознают пригодную посуду и только в этом случае включают генератор.

При этом никакого физического нагрева поверхности не происходит. Можно положить на плиту бумагу — она незагорится, или прикоснуться ладонью и не обжечься.

В отличии от микроволновки, нагревающей сам продукт изнутри (жидкость, находящуюся в пище), индукционная плита греет только металл и металлическую посуду, которая, в свою очередь, передаёт тепло еде (что-то похожее на обычную электроплиту).

Принцип работы индукционной плиты показан на рисунке.

1 — посуда, 2 — стеклокерамическая поверхность, 3 — изоляция, 4 — индукционная катушка, 5 — преобразователь частоты,

6 — блок управления.

Под стеклокерамической поверхностью плиты индукционная катушка, по которой протекает электрический ток с частотой около 50 кГц. В днище посуды наводятся токи индукции, которые нагревают её, а заодно и помещенные в посуду продукты. В такой плите нагрев происходит быстрее, чем на газовой или на электрической плите — примерно в полтора раза.

Принципиальная схема индукционной плиты довольно сложная, и может существенно отличаться для различных моделей. Особенно блок электронного управления.

Хотя основа — генератор, драйвер на транзисторах средней мощности и выходной биполярный транзистор с изолированным затвором, типа IGBT H20R1202 (IRGP 20B120), который управляет катушкой индуктора, одинакова у всех плит. Несколько электросхем показаны ниже — клик для увеличения.

Самый сложный элемент индукционной плитки — электронный блок управления . Он не просто включает или регулирует мощность генератора, а делает это по специальной программе — вначале на пару минут выведет плиту на максимальную мощность, а когда вода закипит, убавит мощность до заданного уровня.

А ещё продвинутые модели имеют инфракрасные сенсоры, контролирующие процесс приготовления пищи. Они следят за температурой сковороды или кастрюли и снижают мощность нагрева по достижении заданной вами температуры. Жарка под термоконтролем исключает возможность воспламенения жира и повреждения сковороды вследствие перегрева.

После снятия посуды — плита автоматически отключается.

В настоящее время промышленность выпускает как отдельные небольшие индукционные одноконфорочные плитки, так и большие стационарные, встраиваемые четырёхместные поверхности. Стоимость такой плиты несколько выше, чем обычной, но купив индукционную плиту вы существенно сэкономите на электроэнергии — до 50%, по отзывам людей. А также уменьшаете вероятность порчи посуды и продуктов.

http://el-shema. ru/publ/ehlektrika/skhema_indukcionnoj_plity/10-1-0-141
Оригинальные схемы и конструкции радиопередатчиков, зарядных устройств, сигнализаций, усилителей, блоков питания, аудио и видео техники, устройства на микроконтроллере и многое другое. Ремонт индукционной плиты своими руками

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 200 000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 8000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

Предлагаем ознакомиться  Электронные отпугиватели тараканов

Прототип платы всего за $2
Быстрый заказ PCB

Мы в соцсетях

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

На днях принесли на ремонт однокомфорочную индукционную плиту китайского производства. По рассказу хозяина плиты стало ясно, что плита во время приготовления пищи просто отключилась и не подавала признаков жизни.

На плате я сразу разгледел сгоревший предохранитель

Открутил плату от корпуса и снял с неё радиатор

Нашёл силовую часть

Сразу же на плате мультиметром проверил силовой транзистор и диодный мост. Мост оказался исправным, а вот у транзистора был пробит переход коллектор-эмиттер.

Выпаял транзистор из платы и с трудом на нём разглядел маркировку h25R1202

Проверил в цепи затвора силового транзистора эмиттерный повторитель, всё в порядке, транзисторы целые.

В магазине приобрёл транзистор, правда родного небыло, поэтому взял какой был, а именно H20R1202. Транзистор из той же серии, но чуть мощнее, обошолся чуть менее 3$.

Запаял новый транзистор и предохранитель на 15А. И начал сборку плиты.

После сборки плиты, я установил на неё кастрюлю с водой и включил в розетку. Песле некоторых манипуляций с сенсорными кнопками плита включилась и тихонько загудела. Включился вентилятор обдува индуктора и радиатора силовой части.

Минут через пять вода в кострюле закипела. Отключил плиту, снял крышку плиты и пощупал радиатор, он еле тёплый, всё в порядке. На этом ремонт закончен.

Основная причина выхода из строя индукционной плиты — это установка на плиту посуды, диаметр которой ниже диаметра индуктора.

При этом, не вся энергия расходуется на нагрев посуды, и чем меньше диаметр посуды, тем сильнее греется выходной транзистор, пока не произойдёт его тепловой пробой.

Обратите внимание, на каждой плите нарисованы круги, которые обозначают минимальный диаметр используемой посуды. Эти круги не для красоты!

http://vip-cxema. org/index. php/home/remont/31-remont-induktsionnoj-plity
Ремонт индукционной варочной поверхности своими руками. Как можно устранить распространенные неисправности, и что для этого необходимо. Ремонт индукционной плиты своими руками

Поломки индукционных варочных панелей и ремонт своими руками

Индукционные варочные панели прочно вошли в обиход современного человека благодаря множеству преимуществ перед обычными плитами – более высокая мощность, низкое энергопотребление, внешний вид в лучших традициях современности.

К сожалению, даже такая высокотехнологичная техника, как индукционные варочные панели, может выходить из строя.

Некоторые поломки можно устранить только при обращении в сервис, тогда как другие вполне реально исправить в домашних условиях своими руками.

Какие неисправности можно устранить самостоятельно, каким образом это сделать, а также по каким причинам возникают поломки – ответы на все эти вопросы вы сможете найти в данном руководстве.

Подготовка к ремонтным работам

Перед тем, как приниматься за ремонт варочной поверхности своими руками, надо подготовиться к этому мероприятию. В частности, необходимо проверить, подключена ли плита к электросети.

Если техника включена в исправную розетку (это можно проверить другим исправным электроприбором), но не работает – причина не в проводке, а в самом оборудовании.

В таком случае надо полностью обесточить индукционную плиту перед началом ремонта, чтобы не допустить поражения электрическим током.

Подготовьте инструмент, который может потребоваться в процессе осмотра и ремонта плиты. Сюда можно отнести набор отверток, изоляционную ленту, мультиметр для проверки отдельных элементов плиты, а также индикаторную отвертку, с помощью которой можно обнаружить наличие (отсутствие) напряжения. Когда нужные приспособления есть под рукой, а плита отключена от электросети, можно приступать.

Предлагаем ознакомиться  Чем отличается блендер от миксера: что выбрать?

Частые поломки

Ремонт индукционных варочных панелей своими руками может быть осуществлен без особого труда, если кухонная техника вышла из строя и проявляет один из указанных далее симптомов неисправности:

  • Печь не работает полностью. Чаще всего такая поломка встречается либо из-за обрыва кабеля, который питает технику от розетки, либо от перегорания предохранителей. Реже встречается обрыв внутренних проводов. Любая из этих неисправностей может быть устранена за несколько минут.
  • Не работает одна или несколько конфорок. Вероятная причина – обрыв электрической цепи до индукционной катушки. Отпавший провод легко устанавливается на место при помощи пайки, а вот перегоревшую индукционную катушку придется полностью заменить.Если катушка работоспособна, то возможно, неисправность кроется в блоке управления или переключателе – их надо проверить.
  • Отказ сенсора. Более сложная поломка, которая может быть частично устранена своими руками. Если не работает какой-либо отдельный элемент сенсора, его можно заменить (при наличии навыков пайки). Однако при полном выходе из строя сенсорной панели, ее придется поменять.

Иногда встречаются и другие поломки, однако это случается редко. При правильной эксплуатации печи можно иногда столкнуться с одними из наиболее распространенных неисправностей, указанных выше.

Внимание! Если индукционная плита не нагревает продукты в кастрюле, то не торопись расстраиваться. Возможно ваша плита вовсе не сломалась, а просто вы используете не ферромагнитную посуду (прочитайте подробнее про принцип работы индукционной варочной панели). Попробуйте заменить емкость на подходящую и проверьте плиту снова.

Правильный ремонт панелей

Ремонт индукционных варочных панелей всегда предусматривает тщательную проверку и устранение найденных неисправностей. Поиск и починка осуществляется в несколько последовательных действий:

  1. Тщательно осмотрите электрический кабель, который идет от вилки к индукционной печи, на предмет механических повреждений – разрывов, перегибов и потертостей.

    Довольно часто именно поломка кабеля становится причиной неработоспособности печи – если это ваш случай, просто замените неисправный кабель на новый, и проблема с неработающей панелью исчезнет.

  2. Если проверка кабеля не выявила неисправностей, необходимо демонтировать варочную панель с поверхности столешницы.

    Для этого следует открутить монтажные планки, аккуратно приподнять панель над столешницей и отсоединить все провода, после чего окончательно снять плиту.

Не следует снимать варочную поверхность до отключения проводов – так вы точно их повредите.

  • Используя мультиметр, проверьте сопротивление на термопредохранителях и трансформаторе. Если в результате проверки выяснилось, что сопротивление сильно отличается от номинального (его можно найти в инструкции к оборудованию), необходимо приступить к замене неисправных элементов. Как правило, нулевое сопротивление говорит о коротком замыкании, а «1» либо символ «бесконечность» на индикаторе мультиметра сообщают о разрыве в электроцепи.
  • Внимательно проверьте на предмет повреждений все соединительные провода на главных элементах индукционной плиты – блоке управления, конфорках (индукционных катушках), преобразователях частоты. Если визуальный осмотр не дал результатов, необходимо проверить все провода мультиметром. В случае обнаружения неисправности следует заменить поврежденные соединения на новые.
  • Если вы так и не смогли обнаружить причину поломки, либо не знаете, где приобрести и как установить запчасти для варочных поверхностей, лучше отдать технику в ремонт, чтобы ею занялись профессионалы. Также помните о том, что вскрывая плиту, которая находится на гарантии, вы полностью теряете право на гарантийное обслуживание. Поэтому перед самостоятельным ремонтом хорошо оцените свои шансы.

    http://electricdoma. ru/svoimi-rukami/remont-induktsionnyih-varochnyih-paneley-svoimi-rukami/
    6 лет назад мы долго выбирали что нам купить на кухню.

    Искали-искали и остановились на не очень известной, но красивой испанской марке Fagor. В частности, выбрали варочную поверхность Fagor 5IFT-22 X.

    Почему её? При нашем зоопарке посуды я искал комбинированную поверхность с обычными и…Ремонт индукционной плиты своими руками

    fak_ir

    Всякая всячина

    Всё, что придёт в голову Факира

    6 лет назад мы долго выбирали что нам купить на кухню. Искали-искали и остановились на не очень известной, но красивой испанской марке Fagor. В частности, выбрали варочную поверхность Fagor 5IFT-22 X.

    Почему её? При нашем «зоопарке посуды» я искал комбинированную поверхность с обычными и индукционными конфорками 2×2. За эти годы мы ни разу не пожалели о своём выборе. Индукционки использовались даже чаще, чем обычные. Но вот, некоторое время назад они начали глючить. Стоит, допустим, кастрюля, греется.

    Через некоторое время конфорка говорит: а не вижу я кастрюлю вашу. Нет её. И выключается. И как-то бессистемно это. В результате обе конфорки перестали определять посуду с самого включения.Что делать? Менять? Ремонтировать? Гарантия давно закончилась, за ремонт наверняка возьмут дорого.

    Поискал в интернете «индукционная плита не определяет посуду». Проблема есть, жалуются люди, а решения нет.

    Разобрал я её, посмотрел, что же там внутри. Внутри обнаружилось следующее:

    Ага, списываю названия плат. IND5G-CF, IND5G-SF, IND5g-MIXTA. Назначение пока не очень понятно. Продолжаю поиск в интернете и выясняю, что вся эта электроника сделана Copreci, а также то, что внутренности варочных поверхностей Whirlpool абсолютно такие же, что и у Fagor.

    А ещё эту же начинку использует Electrolux.Долго дело делается, да быстро сказка сказывается.За определение посуды отвечает плата IND5G-SF. Купить её в России практически не реально, за рубежом можно заказать, но она там стоит минимум 250 Евро.

    То есть такой простой ремонт обойдётся как новая панель почти. Нет, это не наш метод.

    Продолжил поиски. В одном только месте нашёл указание на то, что дело может быть в конденсаторах, и даже пример успешного разрешения подобной проблемы. Вот эти «нехорошие» конденсаторы C52, C41 и C42.

    Делать нечего, попытка не пытка, нужно попробовать отремонтировать. Купил три эти конденсатора аж за 30. рублей.Кому надо, записывайте: это алюминиевые конденсаторы SMD с характеристиками 47 µF 6.3V — 1шт. и 10 µF 16V — 2шт. В принципе, можно и не SMD, а обычные электролитические с аналогичными характеристиками.

    Тем более, что у меня совсем не получилось их аккуратно выпаять, аж повыдирал дорожки из платы. В результате большой впаял на место, а маленькие на проволочках.

    Показывать не буду, оно совсем не красиво ) Для тех, кто не силён в электронике — чёрная полоска на корпусе — признак полярности, не переверните!В общем, заменил их, вставил на место — всё работает!Весь ремонт — 30 рублей за конденсаторы!

    Йа монстр ремонта электроники. ))

    UPD: Пример замены конденсаторов

    Ключевые слова: индукционная варочная панель, ремонт, не определяет посуду, Fagor, Electrolux, Whirlpool, Copreci, IND5G, induction cooktop, fix, pan detection, конденсатор, capacitor, проблема, problem

    http://fak-ir. livejournal. com/318035.html

    Источник: https://otvet4ik.info/remont-indukcionnoj-plity-svoimi-rukami/

    Как отремонтировать варочную панель

    Все чаще вместо плиты на кухне устанавливают варочную поверхность и отдельно духовой шкаф. Встраиваемая техника лучше вписывается в интерьер, имеет более современный вид.

    Сегодня пойдет речь о том, как отремонтировать подобную технику, а именно — варочные панели. Они есть электрические, индукционные и газовые. У каждого типа есть свои повреждения, но есть и некоторые общие моменты.

    Более подробно про ремонт варочной поверхности разных типов расскажем дальше. 

    Ремонт электрической варочной поверхности

    При любой поломке электрической и индукционной варочной панели первым делом стоит проверить нормально ли подается электропитание. Начинают с элементарных вещей.

    • Первым делом проверить наличие питания в розетке и напряжение, которое подается. Сделать это можно с использованием мультиметра. Низкое напряжение может стать причиной плохого нагрева конфорок и вообще, некорректной работы управления.Ремонт варочной поверхности часто можно сделать своими руками
    • Далее проверяют вилку, электрический шнур на целостность. Желательно прозвонить при помощи все того же мультиметра (на целостность проводов, на пробой изоляции на землю). При наличии видимых повреждений изоляции провод лучше заменить.
    • Следующий этап — проверить, не ослаб ли контакт на пластине, где крепится шнур. Снимаете защитную крышку, осматриваете сначала визуально (плита выключена из розетки). Если видимых повреждений изоляции (почернения, оплавленной оболочки) нет, можно провода тянуть и дергать. Они не должны двигаться, не должны выскакивать. Если есть хоть небольшой люфт, подтягиваете соединение). Если из клеммы выскакивает провод, его надо перезаделать.

    Только после того как вы проверили все эти параметры стоит двигаться дальше. Ремонт варочной поверхности стоит начать с определения точного характера неисправности. По нему можно предположить что может быть причиной.

    Разбираем варочную поверхность

    Чтобы дальше своими руками производить ремонт варочной поверхности, ее надо отключить и демонтировать, После чего разобрать — снять лицевую панель. Отключаем питание на щитке, отключив автомат и УЗО на этой линии. Если при подключении использовали шнур, его вынимаем из розетки. После чего, заводим острый предмет в щель между варочной поверхностью и столешнице, поднимаем ее.

    Сняв керамическую плиту получаем доступ к электрическим компонентам

    Если подключали варочную поверхность напрямую или через колодку, надо откручивать провода. Для этого снимаем (приподнимаем или откручиваем) крышку, которая закрывает провода. Перед тем, как снять их, зарисуйте или лучше — сфотографируйте, как подключены провода. Так проще будет все вернуть на место.

    После этого варочную поверхность переносят на стол (застелить чистой тканью, чтобы не поцарапать лицевую панель) и укладывают «лицом» вниз.

    Далее по периметру панели откручиваем крепеж. После этого можно снять керамическую плиту.

    Проблемы с конфорками

    Если не греются все конфорки могут быть проблемы с электропитанием, но их мы бы уже выявили. Что еще может быть? Сгорел предохранитель силовой цепи. Это случается при скачках напряжения. Находите где он установлен и осматриваете или прозваниваете, при необходимости заменяете. Стоит он совсем немного, заменяется легко — вытащить из держателей старый, установить новый.

    Если проблемы с нагревом конфорок начались сразу после установки варочной поверхности, возможно причина в том, что провод выбран недостаточного сечения. Читаете эту статью и выбираете правильное сечение, подключаете новый кабель или шнур.

    Если не греется одна из конфорок (или слабо греется), причинами могут быть следующие поломки:

    • Вышел из строя нагревательный элемент (при измерении сопротивления показывает обрыв). Лечится такое только заменой.
    • Плохой контакт в цепи подключения. Снова осматриваем визуально провода, которые идут к сломанной конфорке, дергаем их, при необходимости подкручиваем/подпаиваем. Берем тестер, аккуратно измеряем какое напряжение подается на плохо работающую конфорку. Если оно отличается от 220 В, ищем где в цепи питания проблема.
    • Вышел из строя термодатчик или реле включения нагревательного элемента конфорки. Их обычно не ремонтируют, только меняют. Как определить, что он неисправен? Разобрать его и оценить состояние контактов. Разбирается просто — поддеть острием отвертки пластиковую крышку, одновременно надавив на фиксаторы.Термодатчик может стоять рядом с конфоркойВнутри есть термопара — пара контактов, которые размыкаются/замыкаются, поддерживая требуемую температуру. Они могут подгореть или сплавиться (как на фото ниже). Можно попробовать их зачистить. На какое-то время, возможно, работоспособность будет восстановлена, но не надолго. Потому, пока работает, — ищите нужные термодатчики (термореле) так как замена все равно понадобится.
    • Аналогично дело обстоит с регулятором температуры (реле управления). Осмотрите его, почистите контакты, измеряйте показания и сравните с регулятором на соседней конфорке. Если есть отличия — лучше заменить. Находятся они чаще всего под платой управления.  Могут быть также белого, серого цвета, но обычно располагаются на плате.Где найти терморегуляторы на варочной панелиЭто тоже небольшие пластиковые коробочки, внутри которых есть контакты. Они тоже подгорают или сплавляются. И тоже могут быть причиной нерабочего состояния или проблем с включением/выключением конфорки.

    Чаще всего различные проблемы с конфорками связаны именно с неисправностью термодатчика или реле управления.

    Если одна конфорка не включается, через какое-то время самопроизвольно отключается, наоборот — не отключается, пока не выключишь из сети… все это и другие подобные проблемы вызваны некорректной работой этих датчиков на конкретной конфорке и искать в первую очередь надо там. Есть еще один вариант — проблемы с управлением (процессором). Но они описаны будут дальше.

    Проблемы с сенсорной панелью

    Иногда неисправность варочной поверхности вызвана некорректной работой сенсорной панели. Понять, что дело в ней можно и на слух. Ее исправная работа сопровождается звуковыми сигналами.

    Если их нет — значит что-то не так. Панель не реагирует. Это может быть из-за того, что поверхность и панель загрязнены и просто не могут понять, что к ним обращаются.

    В этом случае необходимо панель вымыть, вытереть, потом попробовать все заново.

    Иногда плата управления может «заглючить». Для устранения проблемы обесточиваем (выключаем полностью питания вытащив вилку из розетки или отключив автомат на щитке). Ждем минут 20-30, включаем заново. Происходит полная перезагрузка, возможно, проблема решится.

    Один из вариантов панели управления варочной поверхности

    Если все это не помогло, надо разбирать поверхность, проверять последовательно питание, затем имеющуюся элементную базу — конденсаторы, варисторы, трансформатор. Если тут проблем нет, для вас ремонт варочной поверхности закончен, так как оставшаяся причина — микропроцессор, но его тестирование — работа для спецов.

    Ремонт индукционных панелей

    Особенность индукционной панели в том, что нагревание включается только при наличии специальной посуды на конфорке. Прекращается оно сразу после того, как посуду сняли.

    То есть, проверить работает ли конфорка можно только установив на нее подходящую посуду. Но, при каких-то проблемах, на управляющей панели высвечивается сообщение о состоянии устройства и  код ошибки.

    Его расшифровку смотрим в инструкции, так определяем примерный характер повреждения.

    Греется только при наличии металлической посуды определенного типа (магнитной)

    Если поверхность не включается в работу

    Если плита вообще не работает, начинать ремонт варочной поверхности индукционного типа стоит, как описывали выше, с проверки питания, шнура, контактов и т.д. Для начала надо исключить самые простые варианты, а потом искать повреждение дальше.

    Если при осмотре ничего не найдено, а индукционная варочная поверхность все равно не работает, отключаем ее, переносим на стол с расстеленной тканью, уложив лицом вниз, снимаем с нее стеклокерамическую панель (откручиваем фиксирующие болты). Большинство проблем с индукционными печами связано с силовым блоком и пробоем элементов. Это связано со скачками напряжения и, чтобы предотвратить подобные проблемы, лучше поставить стабилизатор.

    Начинаем проверку с прозвонки силовой части. Это диодные мосты, транзисторы и предохранитель. Предохранитель один — его найти и проверить несложно.

    Это держатели для установки предохранителя — стеклянной колбы с проволокой внутри

    Диодные мосты и транзисторы находятся рядом радиатором и ключами управления конфорками. Включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем диодные мосты и транзисторы.

    Ремонт варочной поверхности: прозваниваем транзисторы и диодный мост

    Если есть пробой, услышим как запищит прибор — этот элемент неисправен и подлежит замене. Выпаиваем старый, устанавливаем новый. Если найти запчасть той же фирмы невозможно, подбирайте с аналогичными характеристиками. Но могут быть проблемы при впаивании, так как они могут иметь различные габариты. Это не столь важно, важны рабочие характеристики.

    При замене может получиться не совсем красиво

    После замены проверяем все цепи питания на отсутствие пробоя и короткого замыкания. Особенно тщательно проверяем ту часть, которая связана с пробитыми элементами — могут еще найтись вышедшие из строя элементы. Если других повреждений нет, собираем панель, подключаем, тестируем.

    Подробно процесс ремонта индукционной варочной поверхности фирмы AEG (Elektrolux) смотрите в следующем видео.

    Другие проблемы

    Устройство этой техники более сложное и возможных неисправностей, как и причин, много. Приведем наиболее распространенные проблемы и методы их устранения.

    1. Нет связи с панелью управления. Скорее всего проблема в питании или в плохом контакте. Надо внимательно осмотреть правую или левую часть, в зависимости от того, которая из них не работает. Затем проверить наличие питания на плате управления и все провода, которые ведут к ней.
    2. Одна из конфорок «не видит» посуду. Надо проверить датчик, отвечающий за эту конфорку.

      Большинство проблем с индукционной плитой связаны с неправильным подбором посуды

    3. Конфорка включается самостоятельно. Уберите металлический предмет с плиты или очистите поверхность. Такое ложное срабатывание может быть вызвано остатками соли. Все хорошо вымойте и вытрите насухо.
    4. Плохо греется вода в кастрюле. Скорее всего, проблема в кастрюле. Она плохо проводит тепло.
    5. Конфорка перегревается и отключается. В большинстве случаев тоже проблема в посуде. Если на ту же посуду остальные реагируют нормально, проверяйте датчик «дефектной» конфорки.

    Избежать большинства проблем можно тщательно изучив инструкцию по эксплуатации и запитав технику через стабилизатор. Тогда ремонт варочной поверхности индукционного типа может не понадобиться вообще.

    Ремонт газовой варочной панели

    В газовой варочной панели ремонтировать самостоятельно можно только электророзжиг и систему газконтроля. С ними, в принципе, и возникают основные проблемы.

    Так как газовая варочная панель с электроподжигом  тоже подключается к электричеству, то при общих проблемах с электрической частью (вообще не работает пьезорозжиг) сначала проверьте наличие электропитания в розетке, осмотрите целостность провода. Если тут все нормально, можно углубляться.

    Отремонтировать варочную газовую поверхность можно самостоятельно

    Не работает кнопка электророзжига (нет искры)

    Электророзжиг — удобная вещь, но периодически искра перестает «проскакивать» и огонь на какой-то конфорке не зажигается. Зажечь его можно если нажать кнопку другой конфорки.

    Они подключены параллельно и при нажатии на одну, искра есть на всех конфорках. Но такое положение ненормально и искру надо восстанавливать. Ремонт варочной поверхности в данном случае не очень сложный.

    Причин несколько:

    • Свеча забита жиром, грязью, остатками моющих средств. Надо ее тщательно очистить и насухо вытереть.
    • Проверить силовые провода, которые идут к этой свече. Для этого надо снять конфорки, верхнюю панель. Если это стеклокерамика, она может быть посажена на герметик, его подрезаем и снимаем лицевую панель. Если это металл, откручиваем фиксирующие болты. Под лицевой панелью нас интересуют силовые провода. Надо проверить наличие пробоя изоляции на массу (на землю). Для этого можно несколько раз нажать кнопку розжига, если есть пробой, в том месте будет проскакивать искра. Если видимых повреждений нет, прозваниваем провода мультиметром на целостность и на пробой с землей. Найденные неисправные проводники заменяем на аналогичные по сечению.Надо проверить целостность проводов и их изоляции
    • Если проводники целые, контакты везде нормальные, возможно проблема в кнопке. Ее разбираем, чистим, ставим все на место.
    • Еще одна причина — проблемы с трансформатором электророзжига. О имеет две обмотки, каждая из которых питает две конфорки. Если между двумя противоположными конфорками измерять сопротивление оно должно быть около 600 Ом — это сопротивление обмоток трансформатора. Если оно ниже, скорее всего причина в залипшей (загрязненной) кнопке. Их разбираем, чистим, ставим на место.

    Что еще можно сделать — проверить контакты и пайки. Контакты при необходимости поджать или зачистить от грязи, пайки, если обнаружатся холодные, перепаять. Как определить что пайка холодная? Если поддеваете олово чем-то твердым (концом щупа мультиметра, например), оно двигается или отлетает, в нем могут быть трещины. В таком случае разогреваем паяльник, заново расплавляем припой.

    После розжига на конфорке тухнет пламя

    Во многих современных газовых плитах или варочных поверхностях есть функция газконтроля. Возле каждой конфорки стоит датчик, который отслеживает наличие пламени.

    Если пламени нет, прекращается подача газа. Функция полезная, но иногда начинаются проблемы — после розжига, когда отпускаете ручку включения, пламя гаснет.

    Дело с том, что датчик — термопара — загрязнился или вышел из строя и «не видит» пламени.

    Где находится термопара в газовой плите

    Для начала надо попробовать все датчики почистить. Они во время эксплуатации быстро зарастают жиром, так что периодически требуют чистки. Сначала отключаем питание, убираем конфорки, снимаем ручки, откручиваем лицевую панель. Находим термопару на неработающей конфорке.

    Это небольшой металлический штырек, расположенный вплотную к газовой горелке. В некоторых моделях газовых варочных поверхностей он может просто вставляться, в других есть фиксатор. Надо датчик достать из гнезда и очистить от загрязнений. Используют обычную кухонную химию для мытья посуды или что-то более сильное. Важно добиться результата.

    Промываем датчики, высушиваем, ставим на место. Можно проверять работу.

    Иногда бывает, что и после чистки некоторые конфорки не работают. Это значит, что термопара вышла из строя. В этом случае ремонт варочной поверхности, работающей от газа, — замена термопары.

    Как до него добраться вы уже знаете, а отключается он просто: надо вынуть соответствующие провода из колодки.  Вынимаем старый датчик, ставим новый. Устанавливаем на место крышку, проверяем работу.

    На этом, собственно, все.

    Один важный момент: если ваша техника находится на гарантии, не стоит ее ремонтировать самостоятельно, иначе в гарантийном ремонте вам откажут.

    Источник: http://stroychik.ru/elektrika/remont-varochnoj-paneli

    Как самостоятельно отремонтировать индукционную плиту? Плюсы и минусы плиты

    Для понимания действия индукционной плиты, вообразим ситуацию. Мы собрались приготовить пищу, включили электрическую плиту, налили жидкость в кастрюлю. Забегает ребенок и рукой берется за поверхность варки. Если бы это была обычная электроплита, то возник бы ожог. Но у вас плита индукционного типа, на руке ожога не возникнет.

    Индукционная плита более безопасная, чем плита с конфорками из чугуна. Главное в работе плиты  — это электромагнитная индукция. Это ток электрической энергии, возникающий в контуре катушки замкнутой формы, под действием изменения потока, который идет через контур.

    Физик Фарадей открыл электромагнитную индукцию, которая применяется сейчас в работе трансформаторов. Индукционная плита образована в конструкции своеобразным трансформатором. Стеклокерамика покрывает верх индукционной панели. Внутри имеется замкнутая обмотка.

    В обмотке проходит ток с высокой частотой от 20 до 60 килогерц. Обмотка индукции – это первичная обмотка, кастрюля на плите – вторичная обмотка. К дну кастрюли подается индуктивный ток. Дно нагревается, а поверхность плиты не греется от тока.

    Она нагревается лишь от посуды.

    При таком нагревании потери тепла очень малы, посуда нагревается быстро. Ее нагрев не сравнить с плитами старого образца. Процент полезного нагрева индукционной плиты отличается от стеклокерамической плиты почти в два раза.

    Отзывы об индукционных панелях положительные. Но, многие люди относятся к этому ненормально, так как для варки еды нужна посуда из определенных материалов.

    Как выбрать посуду для индукционной варочной панели?

    Купить посуду легко, ведь это простая посуда, к которой может притягиваться магнит. Не применяйте посуду из меди, алюминия, фарфора, стекла. Сковороды из чугуна и нержавеющей стали подходят варить еду на индукционной панели. Посуду выбирают по таким параметрам:

    • Диаметр дна более 12 см.
    • Маркировка символами о наличии ферромагнитных свойств.
    • Дно толщиной 2-6 мм.
    • Стоимость принадлежностей для индукционной плиты выше простой посуды примерно на 20%.
    • Ферромагнитная посуда используется также простых плитах.

    Производят гибридные варочные плиты с разными конфорками. В них применены простые нагреватели и панели на индукции.

    Недостатки и достоинства индукционных плит

    1. Быстрота нагрева пищи. Нагревается дно посуды, а не сама поверхность. Время нагрева еды уменьшается.
    2. Экономия электроэнергии. Панель расходует мало электрической энергии, намного меньше обычной плиты, ток идет не на нагрев нагревательного элемента, а для магнитного поля катушки магнитной индукции.

    3. Индукционные панели безопасные. Об нее нельзя обжечься или совершить поджег, если вы не выключите по забывчивости плиту. Без посуды ничего греться не будет.

    Индукционная плита сама распознает, есть посуда на поверхности или нет, и настраивается в автоматическом режиме для нужного размера емкости варки.

    Панель для варки оснащена программами варки еды. При вскипании бульона не будет происходить пригорание поверхности конфорки, так как она не нагревается. Плита имеет красивый внешний вид и удобна в использовании. Для ухода за ней достаточно протирать ее влажной салфеткой.

    Какие недостатки индукционной плиты? Это то, что нельзя применять алюминиевую посуду, медную или стеклянную. Плиту не рекомендуется ставить сверху над металлической бытовой техникой. А основной недостаток – это большая стоимость и дорогостоящий ремонт индукционной плиты.

    Полезна или вредна индукционная плита?

    Некоторые говорят, что электромагнитная индукция оказывает плохое влияние на человека. Изготовители утверждают, что поле электромагнитной индукции, созданное индукционной плитой, имеет низкую частоту, и не приносит вреда для здоровья человека.

    Такие утверждения имеют некоторые основания. При работе индукционной плиты образуется магнитное поле. Вред от нее не более, чем от смартфонов, которые мы прислоняем к голове.

    Вредное магнитное излучение индукционной плиты – это миф и страшилка людей. Пища, которая приготовлена на индукционной плите, не имеет никакой радиоактивности. Вихревые токи индукционной панели во время работы заключены в корпус плиты.

    Воздействие электромагнитного поля на человека на длине более 30 см равно нулю.

    Как подключить индукционную плиту (варочную панель)?

    Все требования к процессу подключения варочной панели индукционного типа указаны в инструкции к панели.

    Подключать панель надо к сети питания с помощью специального кабеля, подключенного к щиту напряжения. Для этого устанавливают предохранитель для розетки.

    Соединять панель можно через розетку с заземлением и без розетки. Место для крепления делается лобзиком, заранее нарисовав контур для вырезания.

    Края столешницы обрабатываются герметиком на основе силикона. Устанавливается уплотнение, препятствующий проникновению воды и других предметов под панель варки.

    Далее, закрепляют и производят подключение в сеть. Для этого применяют крепления. Чтобы испытать действие индукционной плиты, налейте в емкость воды и установите на панель. При этом не забудьте, что кастрюля должна быть изготовлена из ферромагнитного материала и притягивала к себе магнит.

    Технология нагревания посуды на индукционной основе – это самая передовая технология в настоящее время. Она дает хорошую безопасность для хозяек из-за того, что сами конфорки не нагреваются. Экономится электроэнергия и время для готовки еды из-за большого КПД. Только высокая стоимость отпугивает людей от покупки панелей индукционных плит.

    Как сам починил индукционку

    Я приобрел индукционную плиту, но через три месяца она вышла из строя. Включил, поставил на нее кастрюлю, добавил мощности на полную (2 кВт), кастрюля стала нагреваться, а через несколько секунд сгорел предохранитель.

    Заменил транзистор под радиатором, заменил предохранитель. Ситуация также повторилась. И еще раз точно также. Почему сгорают транзисторы? Попробую сделать ремонт индукционной плиты сам. Пломба разрушена.

    Печку тащили, хватали руками и наклейку на пломбе прорвали пальцами.

    На фотографии черное место, сгорание предохранителя. Транзистор на охлаждении, менянный. При сгорании предохранителя корпус транзистора холодный.

    Проверил выпрямитель на 570 Ом фаза и плюс и на фазу с минусом, если не считать где щуп. Кастрюлю устанавливал достаточного размера. Нашел в Интернете, что надо произвести замену драйверных транзисторов, которые есть возле полевого транзистора. Без наличия транзистора выхода лампа не светит, мостик целый.

    На фотографии показаны красным цветом транзисторы драйвера:

    Ходил в мастерские по ремонту. Нигде не берутся произвести ремонт индукционной плиты.

    Я сделал следующие работы:

    1. Произвел замену Lm339, но бесполезно.
    2. Емкости из керамики на 220 пФ заменил.
    3. Заменил транзисторы Q3, Q4.
    4. Поставил транзистор марки G4PH40UD.

    Теперь все заработало. Так и не поняли, в чем была проблема.

    Источник: http://elektronchic.ru/domashnij-elektrik/indukcionnaya-plita.html

    Индукционная плита

    Рис. Индукционная плита в разобранном состоянии.

    Введение.

    До недавнего времени считали, что электрическая плита – довольно простое устройство, и в принципе не требует серьезных знаний от ремонтника. А схемы для электроплит придумали трусы, которые желтый провод не могут отличить от синего провода. Так бы и остались при своем мнении – пока не столкнулись с  индукционной плитой.

    Во первых выяснилось, что абсолютно не знали, что такое индукционная плита, ошибочно принимая ее за инфракрасную плиту. Во вторых уровень электроники хоть и не сложен, но заставил поискать схему в интернете, так как без схемы понять, как работает это чудо устройство практически невозможно.

    Надпись на шильдике утверждает о производителе в Нидерландах, надпись на материнской плате говорит о китайских корнях.  

    Устройство индукционной плиты.

    Нагрев на индукционной плите происходит за счет индукции. Не смотря на тавтологию это означает следующее, об эту плитку нельзя обжечься, на этой плитке можно готовить только в железной или чугунной посуде.

    Нужен такой девайс на кухне вопрос к профессионалам, судя по рекламе готовка на данной плите происходит без выделения лишнего тепла, так как варочная панель не нагревается.

    В разобранном состоянии плита вызывает противоречивые эмоции – большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр.

    Рис. Требования к охлаждению силовой электроники довольно высоки, этим объясняется большой размер лопастей охлаждающего вентилятора

    Большой вентилятор, массивный радиатор и просто впечатляющий фильтр. Большой вентилятор говорит о тяжелом тепловом режиме работы силовой цепи раскачивающей нагревательную петлю, само наличие вентилятора ставит крест на бесшумной работе.

    Рис. Мощный радиатор, но рука китайского токаря дрогнула, и оттяпала от радиатора почти сантиметр алюминия.

    Мощный алюминиевый радиатор – 3,5 кВт выходного каскада надо как то охлаждать, соответственно можно предположить, что работа индукционной плиты совсем уж не такая и холодная, тепло с радиатора все равно выкидывается наружу, а значит, повышает окружающую температуру. При осмотре радиатора не обошлось без курьезов, радиатор имеет размеры явно меньше, чем это изначально предполагалось, не хватает даже закрыть силовой транзистор.

    Рис. Даже экономные китайцы не стали экономить на сетевом фильтре индукционной плиты.

    Гипертрофированно большой сетевой фильтр говорит о простом факте, силовой индукционный контур фонит гармониками настолько хорошо, что даже китайский производитель не стал скупится на фильтрах.

    Ремонт.

    Индукционная плита HENDI 3500 watt (Induction 239780) материнская плата BT-2010T5(V09). Отсутствие опыта ремонта подобных устройств дало свои отрицательные результаты, ремонт несколько затянулся. К сожалению с первого раза схему на индукционную плиту найти не удалось, начали разрисовывать свой вариант, как оказалось зря, схему нашли, но наработки остались.

    Схемы именно на индукционную плиту HENDI 3500 watt найти не удалось, но вскоре выяснилось все китайские плиты выполнены по одной схеме и принципу работы, поэтому с 90% точностью подошла схема с плиты Better. Схема настолько точна, что совпадают даже названия элементов на плате, правда, на схеме они не все, на плате элементов чуть больше.

    Рис. Схема индукционной плита HENDI 3500 watt.Нарисована довольно необычно, но при желании можно понять что куда.

    Схема есть так же в хорошем качестве (скачать в PDF).

    Сердцем всего электронного блока является специфический микроконтроллер S6F9454 со встроенной дрыгалкой на борту. Судя по наклейке на борту 350Q-H(A), на борту находится память, но достучаться до нее не удалось.

    Рис. Микроконтроллер S6F9454 со встроенным ШИМ контроллером на борту.

    BUZ/FAN – (5 pin P20/T0) выходной сигнал, включает вентилятор. Алгоритм работы при включенной индукционной плите U=0В, при включении нагревателя U=4В, после выключения нагревателя, сигнал продолжает удерживаться 1,5-2 мин.

    T-IGBT – (15 pin P04/AD4) входной сигнал, снимается с делителя – терморезистора RT (3950-10K) и резистора R6 (1К). Терморезистор RT (3950-10K) установлен на одном из IGBT транзисторов (не на радиаторе).

    При нормальной температуре (25С) на вход приходит около U=0,5В, при перегреве около U= 3-4В

    PWM – (13 pin PWM/AD6) выходной сигнал. Сигнал с ШИМ, управляет силовыми ключами нагревательного элемента. Частота около 50кГц. Сигнал появляется сразу после подачи питающего напряжения на микроконтроллер. По наличию сигнала можно косвенно судить по исправности микроконтроллера.

    INT – (19 pin P00/INT0) выходной сигнал. Этим сигналом закрывается драйвер Q7(8050), Q8(8550) силовых ключей. При этом сигнал PWM продолжает выдавать меандр.

    CN4-5 – (4 pin Reset) никуда не подключен, даже к +5В. Контакт уходит на плату индикации и там просто висит в воздухе.

    PAN – (19 pin P24) входной сигнал. Сигнал формирующийся из разности сигналов H1 и H2, сигнал говорит о том, что на рабочей поверхности находится железный предмет, например кастрюля.

    V-AD – (12 pin P07/AD7) входной сигнал. Сигнал индикатор входного напряжения на силовом диодном мосте.

    I -AD – (16 pin P02/AD2) входной сигнал. Сигнал индикатор с токового трансформатора CT1, его наличие говорит, что по силовому диодному мосту течет ток.

    Поломка №1 Не работает вентилятор.

    Рис. Схема включения вентилятора. Простота схемы усложняется алгоритмом работы.

    Не смотря на простоту поломки, без схемы было довольно разобраться.

    Как оказалось, все довольно просто, при включении в сеть, вентилятор не включается, при включении нагревательного элемента – вентилятор включается, и при выключении нагревательного элемента продолжает работу еще 1,5-2 минуты.

    Сигнал BUZ/FAN с процессора выходил (точка B) на базе транзистора (точка A) отсутствовал. Прозвонка показала пробитый переход Б-Э и переход Б-К в обрыве у транзистора (по схеме) Q1 (8050). После замены транзистора Q1 (8050) вентилятор заработал.  

    Поломка №2 Не работает нагреватель.

    Рис. Набор механика для изучения принципа работы индукционной плиты.

    При включении агрегата, микроконтроллер выдавал сигнал на включение вентилятора. Но медная петля включаться отказывалась. Сигнал PWM с микроконтроллера блокировался и через некоторое время отключался дисплей.

    Рис. Сигнал PWM, таким выходит с микроконтроллера. Но блокируется IC3B (LM339 1 pin), а значит,  раскачки нагревательного элемента нет.

    На лицо не только блокировка нагревательного элемента, но и наличие обратной связи. Ремонт начинаем с проверки блока питания, результат не заставил себя ждать – вместо положенных 18В, в наличии только 12-14В. Путем нехитрых измерений и визуальной оценки силовых элементов получается потребляемая мощность 10 Вт, а выдаваемая 5Вт, как результат провал по напряжения при пиковой нагрузке.

    В этом месте стоило было остановится и немного подумать, но такого не случилось, все силы были брошены на доработку блока питания. В результате инженерных доработок добились стабильных 16в на выходе при пиковой нагрузке, больше не получалось – ВЧ трансформатор явно не мог выдать больше.

     Ремонт тогда пошел в другую сторону, из схемы вырвали IC3 (LM339) и начали моделировать каждый узел отдельно. Все датчики работали идеально, даже удалось раскачать нагревательную катушку внешним генератором на 5-10% мощности, все элементы были рабочие, но собранные воедино отказывались работать.

    Моделирование работы и изучения принципа работы печки могло бы затянуться надолго, если бы не появился специалист по кухонному оборудованию, который и починил все устройство в течение одной секунды.

    Рис. При помощи вот такого нехитрого приспособления была починена индукционная плита, кстати пластина лежала на включенной плите всего 2 секунды.

    Для включения индукционной плиты надо было просто положить на нагревательный элемент кусок металла побольше.

    Собственно все оказалось очень просто требовался изменить добротность колебательного контура путем внесения относительного большого куска металла, на простую отвертку –  печка отказывалась реагировать.

    Проблема с питанием разрешилась сама собой, для микроконтроллера требовалось стабильное питание +5В, которое получалось со стабилизатора 7805, а IC3 (LM339) работала в режиме компаратора, без опорного напряжения и требований к питающему напряжению +18В фактически не было.

    Не обошлось и без экспериментов, 20-ти килограммовая гиря за одну минуту раскаляется так, что за основание нельзя прикоснутся – сильно горячо, в то время как ручка гири была абсолютно холодная.  

    Источник: http://zival.ru/content/induktsionnaya-plita

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector