Тайтл: проверка фотоаппарата при покупке: как определить пробег, качество фокусировки, найти битые пиксели

Как проверить цифровой зеркальный фотоаппарат при покупке (матрица, автофокус, затвор)

Как проверить зеркальную камеру при покупке

Периодически мне задают вопросы «как проверить зеркалку?», «а что проверять?», «как узнать пробег», вот и сейчас пока писал ответ на похожий вопрос пришло такое сообщение:

Думаю, что эта памятка будет полезной.

Я из тех людей, кто не любит тратить больше денег, если можно сэкономить. Всего два раза я покупал новые зеркальные камеры в магазине (да и было это из-за того, что цена уже скакнула, а в нашем городе не успели еще обновить ценник).

Так или иначе я предпочитаю взять рабочую камеру у адекватного человека дешевле на 20-40% от стоимости новой.

Всегда возникает вопрос: «как проверить камеру?» Был случай, что сам купил камеру, а в ней была повреждена матрица (её прожгли при съёмке видео, спасибо лазерам за это), кстати, снимала ничуть не хуже, просто в LR ставил заплатку и синхронизировал по кадрам.

С ЧЕГО СТОИТ НАЧАТЬ

Для многих наличие всех чеков и документов важно (я не из их числа, но всегда это приятный бонус), если для вас это важно, то проверяйте, чтобы все номера на бумажках совпадали с номерами на камере. У Nikon (просто написать/позвонить в техподдержку) и Canon (вот ссылка) есть онлайн проверки камер на их «серость».

ВНЕШНИЙ ВИД

Прежде всего стоит осмотреть камеру. Если будут потертости, сколы, вмятины – нужно уточнить как они получены, не бойтесь глупых вопросов.

На моей камере с пробегом 350 000 кадров отклеились резинки (привет, Nikon! Для них это стандартная болячка), были небольшие царапины на нижней части (когда ставишь камеру на стол волей/неволей остаются мелкие царапинки), потертости от ремня и разгрузки, да и на вспышке тоже была пара полосок. Т.е. ничего особенного, на то как она снимает это никак не влияет, только эстетика. Обязательно нужно проверить все переключатели, дисплеи, все должно работать без нареканий.

АККУМУЛЯТОР

Современные зеркальные камеры не имеют проблем с питанием, даже на простую современную цифровую зеркальную камеру можно сделать 800-1000 кадров.

Даже если аккумулятор быстро разряжается, то сейчас много хороших аналогов, которые стоят на порядок дешевле оригинала, поэтому это не самый важный момент.

А вот состояние контактов внутри отсека для аккумулятора стоит осмотреть на предмет ржавчины (если залить камеру водой, то ничего хорошего не жди).

ПРОБЕГ КАМЕРЫ/ТЕСТ ЗАТВОРА

А вот теперь нужно узнать пробег камер (количество срабатываний затвора).

Затвор сам по себе очень надежная штука, например, на камере Nikon d700 у меня он отходил около 350-380 тысяч срабатываний, затем я продал камеру, и она жива до сих пор, другой пример – Nikon D3s держится и не собирается, а на его счету уже 800 тысяч срабатываний. Вообще статистику стоит посмотреть вот тут http://amarkov.ru/www.olegkikin.com/shutterlife/ — статистика срабатываний затвора зеркальных фотокамер.

Как узнать пробег затвора Nikon

Nikon не прячет данные о том сколько сделано срабатываний затвором, в exif можно посмотреть эти данные с помощью программки ShowExif_06-16beta (скачать с моего сайта)

Видим, что пробег всего 209 539 кадров, для Nikon D4 — это пустяки.

Для пользователей MAC OS есть стандартная программа «просмотр.app» — открываем в ней изображение и нажимаем сочетание command +I, переходим на вкладку «Nikon» и смотрим пункт «количество спусков».

Как узнать пробег затвора Canon

C Canon не так все просто. Только при подключении камеры работающему компьютеру.

MAC OS: ShutterCount От DIRE Studio — качаем и смотрим

ОС Windows: устанавливаем программу и смотрим. На начало 2016 года для новых камер актуальна только родная программа и способ описанный ниже, другие способы, насколько мне известно, показывают что угодно, но не реальный пробег. Этим часто пользуются индийцы/пакистанцы, которые продают б.у. камеры «как новые» на ВДНХ и в дешевых интернет магазинах.

Чтобы проверить/узнать пробег фотоаппарата (а точнее затвора) нужно:

Запускаем программу (смотрим видео ниже)
Подключаем фотоаппарат через USB к компьютеру
Смотрим значение «ShotCount»

Вот тут можно посмотреть как это выглядит (видео)

Вообще замена затвора в камере стоит не космических денег (относительно стоимости самой камеры и сроком его работы).

Например, замена затвора в Nikon d700 стоит ~13 000 рублей, а заменить затвор в Nikon D3s обойдётся в 14832 рубля, при это гарантия составит 150 000 срабатываний (в реальности … даже не знаю, смотрите статистику выше).

ПРОВЕРКА ЗАТВОРА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Ставим выдержку 1/4000, затем 1/8000 делаем серию кадров. Если нет вертикальных полос, то затвор еще жив, когда он сломается никто не знает.

МАТРИЦА

Желательно, чтобы на матрице не было пыли. Пыль — это плохо, пыль нужно аккуратно убирать.

Матрицу нужно проверять на горячие, холодные, битые пиксели. Вначале немного теории:

Что значит «мертвый/холодный» пиксель?

Мёртвый/холодный пиксель – это светочувствительный элемент матрицы, который не работает совсем. Определяется он цветом и яркостью пикселя. Если снимок сделан без доступа света в камеру, то исправный пиксель будет близок по цвету и яркости чёрному. Если же пиксель вместо этого белый и имеет повышенную яркость, значит, он не работает.

Что значит «сбойный/горячий» пиксель?

Сбойный/горячий пиксель определяется проверкой его яркости. Если яркость пикселя выше установленного порога (threshold) он считается сбойным и добавляется в отчёт.

В зависимости от длинны выдержки и значения ISO сбойный пиксель может работать совершенно нормально и не будет добавлен в список проблемных пикселей.

Такие сбойные пиксели ничем не отличаются от обычных электронных шумов и легко удаляются шумоподавлением.

Чтобы проверить матрицу зеркального фотоаппарата на битые и горячие пиксели необходимо:

Отключить шумоподавление — Noise Reduction OFF
Снимать лучше всего в RAW без сжатия (или хотя бы в tiff)
Чувствительность матрицы установить близкую к минимальной, например, ISO 100 (или 200, если это аппаратный минимум тестируемой камеры)
Установить ручной режим экспозиции — М
Отключить автоматическую фокусировку -AF/MF в позиции MF
Чтобы проверить исправность матрицы фотоаппарата, сделайте три кадра, не снимая крышки объектива с разными выдержками: 1/3сек, 1/60 сек, 3 сек.

После теста внимательно просмотрите отснятые кадры в большом увеличении. Лучше скопировать файлы на компьютер и просмотреть на экране монитора.

Если на снимке, сделанном с выдержкой 1/3 сек. нет точек серого, синего или красного цвета (горячие и холодные пиксели), то первый этап проверки матрица прошла.
Если видно несколько точек серого, красного или синего, следует посмотреть кадр снятый с выдержкой 1/60сек.
Если на этом кадре цветных точек не видно или их стало значительно меньше (горячие пиксели появляются при длинных выдержках), считаем, что фотоаппарат прошёл первый этап проверки.
Теперь, посмотрите на кадр, сделанный при длинной выдержке 3сек. При полностью исправной матрице возможно появление до 5-6 цветных точек (тех самых горячих пикселей) на длинной выдержке. Это не считается браком из-за особенностей технологии изготовления матрицы. Кроме того, небольшое количество цветных точек на длинной выдержке никак не отразиться на качестве фотографий, т.к. при длинных выдержках обычно автоматически включается шумоподавление и цветных точек видно не будет.

Очень длинные выдержки используются при обычной съёмке крайне редко. Так же возможно появление цветных точек на высоких значениях чувствительности — это тоже горячие пиксели, но при высоких значениях ISO тоже часто приходится включать шумоподавитель.

А вот если цветные точки видны при средних выдержках в сочетании с низкими значениями ISO — значит матрица имеет сбойные пиксели — скорее всего мёртвые (битые). Теоретически, если таких пикселей менее 5штук, то это не является дефектом — это издержки технологии. Если же битых пикселей больше 5, то рекомендую отказаться от покупки.

Существует приложение Dead Pixel Test (скачать с моего сайта), оно упрощает задачу проверки матрицы.

Dead Pixel Test – ИНСТРУКЦИЯ

Утилита DPT предназначена для поиска нерабочих (dead) пикселей на матрице вашей фотокамеры. DPT также позволяет обнаруживать сбойные (hot) пиксели, которые могут появляться при длинных выдержках и высоких значениях ISO, однако могут быть удалены шумоподавителем.

Эта программа может использоваться бесплатно в некоммерческих целях. Запрещено коммерческое использование и распространение данной программы без предварительного письменного разрешения StarZen Technologies, Inc.

Отказ от гарантий

Программа DPT поставляется «как есть», без какой-либо гарантии, в том числе на совместимость, работоспособность и достоверность данных и т.п. Ответственность по использованию программы и возможный причиненный ущерб принимает на себя пользователь.

Любые иски за испорченное оборудование или программные продукты, связанные с использованием данной программы не рассматриваются и претензии не принимаются, как автором программы Michael Salzlechner, так и любым поставщиком или распространителем.

КАК РАБОТАТЬ С ПРОГРАММОЙ

Исключите попадание света в вашу камеру. Для этого закройте объектив вашей фотокамеры светонепроницаемой крышкой или любым светонепроницаемым материалом.

При тестировании с однообъективной зеркальной камеры закройте также окуляр видоискателя специальной заглушкой/шторкой или любым светонепроницаемым материалом.

Для большей точности теста рекомендуется отключить внутрикамерное шумоподавление при длительных выдержках и высоких ISO.

Произведите несколько спусков затвора с различными выдержками от 1/30сек до 2сек и более.

Наилучшие результаты теста могут быть получены при тестировании матрицы в режиме RAW или TIFF, поскольку внутрикамерная обработка снимка при сохранении в JPEG может привести к появлению артефактов сжатия, и ложным горячим/холодным пикселям, которых в действительности нет.

Сохраните тестовые снимки на компьютере. Если вы проводите тест в формате RAW, сконвертируйте без обработки тестовые снимки в TIFF и запустите файл DeadPixelTest.EXE

Нажмите кнопку ‘Browse’ и выберите один из тестовых снимков. Теперь нажмите кнопку ‘Test’.

Снимок будет загружен и начнётся анализ файла, при этом вы сможете наблюдать прогресс выполнения анализа в левом нижнем поле интерфейса программы.

После анализа файла программа выдаст количество нерабочих/холодных (dead) и горячих (hot) пикселей и покажет гистограмму тестового снимка.

Справа от гистограммы появиться список отчёта с координатами (X,Y) проблемных пикселей их яркостью (Luminance)

При нажатии на тип пикселя в отчёте (Type) вы можете посмотреть его в большом увеличении в окне Preview.

Максимальное число проблемных пикселей указанных в отчёте ограничено 100 из соображений скорости обработки данных и малой вероятности наличия такого количества сбойных пикселей.

ПРОБЛЕМЫ

Тест показал слишком много проблемных пикселей

Убедитесь, что тест выполнен корректно.

Используйте TIFF, а не JPG формат.
Проверьте, что крышка объектива не пропускает свет и надета без перекосов.
Убедитесь, что свет не проникает через оптический видоискатель.
Вручную проверьте наличие проблемных пикселей в любом фоторедакторе – координаты приводятся в отчёте. Если вы не обнаружили такого количества проблемных пикселей, проверьте поля ‘Treshold for hot pixels’ и ‘Treshold for dead pixels’ – оптимальные значения 60 и 250 соответственно.

Вот пожалуй и все, что стоит знать. Краткий итог:

Документы
Комплект
Внешнее состояние (сколы, царапки, экраны, кнопки)
Батарея
Пробег/затвор
Матрица

КАК ПРОВЕРИТЬ АВТОФОКУС

Итак. Самый простой вариант — сделайте несколько кадров (я всегда рекомендую 10) — если вас всё устроило и вы считаете, что камера сфокусировалась на том самом объекте, что вы и указывали, то все ок. Если хочется более детально, то читаем ниже.

Адекватное заключение о наличии или отсутствии бэк- и фронт- фокусов может дать авторизованный сервисный центр производителя техники. Но предварительное тестирование можно провести самому, это несложно.

Это очень упрощенная методика, стоит понимать, что действия фотографа, могут сами приводить к бэк-фокусу, например, если снимать человека в рост и фокусируется в глаза по центральной точке, а затем опускает/смещает камеру, чтобы перекадрировать изображение, то получим бэк-фокус. Захват камеры, стиль, выбор точки фокусировки и нажатие на кнопку спуска затвора влияет на фокус. Проводите юстировку ваших объективов и камеры в сервисном центре хотя бы раз в год. Для чистоты теста нужно использовать проверенный (юстированный) объектив.

Настало время проверить правильность работы автофокуса, для этого существуют специальные мишени, если нет мишени, то можно использовать обычную линейку, шаблоны скачать можно тут и вот здесь):

Немного теории

В цифровых зеркальных камерах в основном используется фазовый тип автофокуса. В камере установлен датчик, именно с помощью него и происходит фазовая фокусировка. Это достаточно сложная система, которая должна работать согласовано, но иногда случаются отклонения. В результате этих отклонений будут повторяющиеся ошибки автофокуса, которые называют бэк- и фронт-фокусами.

Бэк-фокус — камера регулярно фокусируется не на объекте, а за ним. Фронт-фокуса, камера регулярно фокусируется перед объектом.

Стоит отметить, что наличие бэк- и фронт-фокуса — это систематические ошибается с фокусировкой, если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Отчётлива проблема бэк- и фронт-фокуса видна при работе со светосильной оптикой (особенно портретной, например, 50mm, 85mm и тд) — глубина резкости будет очень мала, в этом случае нарушение в работе автофокуса будут явно заметны. Ошибки в фокусировке могут компенсироваться большой глубиной резкости (узнать, что же такое ГРИП можно тут), например, если выставить f/3.5, f/5.6, f/8 и так далее.

Включив режим Live View в зеркальной фотокамере можно использовать контрастный тип автофокуса, при таком типе фокусировке не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице цифрового фотоаппарата.

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ФОКУСИРОВКИ

Берем готовую камеру и проверенный объектив, выставлено удобное для вас качество, настройка по свету (ISO 100-200 (минимизируем шум), выдержка чтобы не было смазов, должно быть достаточно света (окно, осветительные приборы, вспышки), рекомендую тестировать на проверенных (юстированных) светосильных объективах от 50mm (50mm f/1.4(1.8) или 85mm f/1.4(1,8)) или светосильный зум (так же начинать с 50mm)
Устанавливаем максимальную диафрагму — по максимому открываем диафрагму (минимальное число диафрагмы, например, f/1.4)
Включаем автофокус (если он выключен) и выбираем режим фокусировки по одной точке
Берем мишень для проверки, вот такую
В идеале камеру нужно установить на штатив
Мишень должна лежать на ровной поверхности, фотоаппарат должен располагаться под углом в 45 градусов
Расстояние до мишени минимально
Выбираем точку по центру.
Фокусируемся в центр красного прямоугольника с надписью «фокусироваться тут»
Чёрная линия с надписью «фокусироваться тут» должна быть в центре кадра и под прямым углом к оптической оси
Рекомендую не использовать серийную съёмку (используйте покадровую) и сделать минимум 10 кадров, перед тем как сделать следующий кадр нужно сфокусироваться заново
Теперь копируем полученные кадры на компьютер и рассматриваем

Как и говорилось выше, если на всех кадрах вы видите повторяющуюся ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы у вас бэк- или фронт-фокус — это легко устраняется в сервис-центре, а некоторые продвинутые камеры имеют тонкую настройку автофокуса (если будет не лень когда-нибудь расскажу про это, но сразу же открою секрет — вся процедура описана в инструкции).

Если существуют иные проблемы с автофокусом, кроме описанных выше, рекомендую детальнее изучить проблему и подумать над покупкой камеры. Самое оптимальное отправить камеру в сервисный центр.

PS. Существуют мишени для проверки, например, spyderlenscal (4500-6000 рублей).

Если вы сомневаетесь, то попросите помощи у компетентных людей. Удачи!

Источник: http://amarkov.ru/kak-proverit-fotoapparat-pri-pokupke/

Проверка зеркального фотоаппарата при покупке

В начале февраля я писал о том, как выбрать зеркальный фотоаппарат. Допустим выбор модели уже сделан и вы собираетесь в магазин. В этой статье я как раз хочу описать процесс проверки камеры непосредственно в магазине.

Еще раз хочу напомнить, что практически всегда покупка зеркалки — это покупка «тушки» и объектива. И тестирование делится на четыре этапа, сначала мы осматриваем камеру, потом объектив, затем надеваем его и тестируем уже включенную камеру, и только если все устраивает переходим к тестам «сборки».

Вопросы проверки объектива оставим другой статье, а тут будут даны основные рекомендации для тушки.

Итак, вы пришли в магазин, сразу нужно настроиться на неторопливый, спокойный выбор. Покупка не из дешевых, если что-то не работает, то в 90% случаев придется идти в гарантийную мастерскую (продавец не заменит товар просто так), поэтому лучше все осмотреть и проверить до оплаты.

Проверка внешнего вида фотоаппарата

Первое, на что нужно обратить внимание — это внешний вид камеры. Желательно, чтобы вы были первым, кто берет ее в руки, т.е. не должно быть отпечатков пальцев, пыли, на экранах должны быть защитные наклейки.

Довольно часто может быть, что продавцы уже показывали камеру. Это не повод требовать новую, нужно просто чуть более внимательно ее тестировать, возможно в ней есть какие-то дефекты и кто-то отказался ее покупать, а возможно просто хотел подержать в руках.

При осмотре обращайте внимание на возможные царапины и сколы, их быть не должно вовсе. Все винтовые соединения должны быть без следов отвертки на шляпках.

Двигающиеся детали (дверки для отсеков карт памяти и аккумулятора) должны без проблем открываться и плотно закрываться, уплотнения на их внутренних частях должны быть на месте. Ничего не должно люфтить и скрипеть.

Стоит внимательно осмотреть резиновые накладки в области хвата, чтобы они не отклеивались.

Включение и проверка матрицы

Если с внешним видом все номально, то можно установить объектив и включать камеру. Заранее убедитесь, что аккумулятор новый, на его контактных площадках не должно быть царапин.

Первое, что нужно сделать — проверить матрицу камеры на «битые пикселы». Для этого в ручном режиме (М), с отключенным автофокусом, не снимая крышки с объектива, делаем снимок с выдержкой несколько секунд и ISO 400.

Загружаем результат на компьютер, на экране камеры мы скорее всего не заметим проблему, увеличиваем до 100% и внимательно осматриваем все поле фотографии на предмет «холодных» или «горячих» пикселов.

Если они есть, то на равномерном черном фоне будут заметны белые или цветные точки. Такой фотоаппарат нужно сразу менять.

Пример битых пикселов

Практически все продавцы будут настаивать на том, что такие пикселы есть на любой матрице, любого фотоаппарата. Это не так. При наличии битых пикселей, их скрывают при помощи прошивки камеры. Эту процедуру делают еще на этапе производства и в магазине матрица должны быть «чистой».

В принципе, вы можете обратиться в сервис и там так же скроют дефекты, вот только зачем делать лишнюю работу и тратить свое время.

Если «битые» пикселы расположены на переферии кадра, то можно и смириться с этим, но подумайте, нужны ли вам подобные артефакты на всех без исключения фотографиях.

Проверка органов управления и экранов камеры

Если с матрицей все в порядке, то следующим этапом тестирования будет проверка абсолютно всех кнопок, колесиков и рычажков на камере. Не стесняйтесь спрашивать у продавца, для чего нужна та или иная кнопка. Особое внимание уделите джойстику, он должен без проблем обрабатывать нажатия во все стороны.

Очередным пунктом является проверка основного экрана. Опять же на нем не должно быть негорящих или постоянно светящихся каким-либо цветом точек. Затем переходим к верхнему вспомогательному экрану, если он есть конечно. Ситуация аналогичная, должны выводится все символы. И не забудьте проверить подсветку этого экранчика.

Последний пункт — видоискатель, в нем не должно быть видно пыли, пузырьков, царапин и т.п., должны нормально показываться все индикаторы точек фокусировки.

Проверка электроники фотоаппарата

Последним пунктом проверки является тестирование электроники фотоаппарата. Скорее всего тут никаких проблем не будет, но лучше лишний раз убедится в полной работоспособности камеры.

Сделайте в автоматическом режиме несколько снимков. Прежде всего нужно проверить работу баланса белого, экспозамера и автофокуса в разных условиях, скажем сделать снимок в помещении и из окна. Баланс белого не должен быть слишком смещен в сторону теплых или холодных оттенков.

Экспозиция должна быть более-менее ровной, не должно быть сильных пересветов и совсем уж мертвых теней. Автофокусировка сильно зависит от объектива, поэтому тут проверяем просто саму работу системы, не должно быть явных промахов как в теле-, так и в широкоугольном положении.

Проверка электроники это скорее субъективное действие, если в целом качество фотографий вас устраивает, то скорее всего камера работает нормально.

Обязательно откройте сделанные фотографии на компьютере, чтобы проверить запись на карту памяти, на них не должно быть никаких артефактов.

На этом проверка зеркального фотоаппарата закончена. Остается проверить объектив и их совместную работу. О том, как это делается в одной из следующих статей.

Мне нравится!

Источник: http://www.xela.ru/proverka-zerkalnogo-fotoapparata-pri-pokupke/

Как правильно проверить фотоаппарат перед покупкой, должен знать каждый

Здравствуйте, читатели. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вы задумались о приобретении собственного первого либо нового фотоаппарата? Что ж, непростое занятие.

Необходимо знать кое-какие правила, каковые уберегут вас от разнообразные обмана на протяжении приобретения. Они несложные, и я желаю ими поделиться с вами.

День назад взглянул, наконец-то фильм «Экипаж», как говорится дошли руки. Наблюдали всей семьей. Весьма я его ожидал, в кинотеатре взглянуть не получилось.

И вот, бинго, свершилось. Сообщу вам так, фильм меня впечатлил. Роль актеров, Данила Козловского, Владимира Машкова, легко на высоте. Одним словом, фильмом я остался доволен.

А что сообщите вы? Как вам фильм?

Отвлекся я мало, давайте возвратимся к теме.

Как и что контролировать?

Моя первая фотокамера, как и объективы к ней приобретались в магазине. По мнению и своему опыту моих друзей, магазин лучше выбирать специальный – и товара в том месте больше, и надежность его выше.

Если вы новичок, в магазине не опасайтесь лишний раз обратиться к продавцу и все расспросить. Не смотря на то, что надеяться всецело на консультанта не следует и, как я уже рекомендовал в прошлых статьях, изучите заблаговременно ассортимент и привлекательные для вас характеристики техники. Взвесьте минусы и плюсы будущего приобретения.

Исходя из этого ваше фотографическое будущее должно начинаться с момента, в то время, когда проводится проверка фотоаппарата при покупке.

на данный момент весьма распространены зеркальные фотоаппараты, другими словами имеющие в маленькое, но играющееся ключевую роль зеркало. И многие отдают приоритет при покупке как раз им. Тем более что зеркальная камера возможно привлекательной не только по качеству, но и цене, другими словами быть дешёвым товаром практически для любой аудитории.

По большей части мои советы относительно выбора и испытания будут касаться зеркальных цифровых фотокамер. В действительности, необходимо обратить основное внимание на следующее:

Внешний вид.
Работа автоматических и ручных настроек.
Свойство фотоаппарата к правильной фокусировке.
Наличие “битых” пикселей.

В принципе проверка каждого фотоаппарата весьма похожа, но все же если вы делаете приобретения не в магазине, а с рук, то тут уже покажутся различия.

Беря у кого-то, вы значительно чаще получаете вещь, бывшую в потреблении.

И само собой разумеется, нужно не только на словах определить, сколько данной вещью пользовались и как, была ли в ремонте либо подверглась механическим действиям (типа падения, удара) и пр.

, но и совершить собственное изучение. Оно может включать упомянутые пункты, вместе с тем добавляется еще один – определение “пробега” фотоаппарата.

Внешний вид фотокамеры

Увы, тут не только необходимо оценить то, как фотоаппарат красив! Само собой разумеется, внутренние составляющие техники серьёзнее, но и сам корпус имеет значение. Совершите визуальный осмотр: не должно быть царапин, непонятных следов, пятен и пыли как на теле аппарата, так и на оптике.

Удостоверьтесь в надежности гарантийный талон.

Что касается, объектива, тут также имеется совет. Отсоедините объектив от корпуса фотоаппарата, заберите его в руки с внутренней стороной на верх, и взглянуть на железное кольцо. Обратите внимание на какое количество оно потерто. В случае если очень сильно, это говорит, что объективов довольно часто пользовались.

Следующее, покрутите зум, в случае если от люфтит, это говорит о том же – продолжительно пользованный!

Такое не заметите, в случае если объектив новый. Перечисленные выше показатели для объектива, свойственны для поддержанных.

Осознать, “Ваш” это фотоаппарат либо нет, возможно и визуально, и по ощущениям. Подержите камеру. Комфортно ли?

Покрутите, оцените вес, габариты. Все-таки вам им дальше пользоваться, вам предстоит его держать в руках солидную часть времени в отыскивании совершенного кадра, так что будьте внимательны!

Тестирование работы камеры

Не считая понятного и комфортного для вас меню, в фотоаппарате должны быть все желаемые настройки. Они должны трудиться совершенно верно и достаточно скоро. Покрутите все режимы, а также ручной.

Посмотрите главные параметры – выдержку, диафрагму, ISO. Кроме этого удостоверьтесь в надежности, корректно ли трудится баланс белого.

Сделайте пара кадров на “серийной съемке”. Из-за чего нам принципиально важно протестировать эту функцию? — она имеет яркую связь с возможностями срабатывания затвора камеры.

Флешка – очередной компонент, что мы контролируем. В то время, когда вы сделаете пара пробных фото, станет ясно, как трудится флешка. С ней также не все легко.

Лишь, начиная от класса 10, память обеспечит вам хорошую скорость доступа и фотографирования к файлам. В случае если техника начинает тормозить, то весьма возможно, что легко низкого уровня флеш-память.

Фокусировка камеры

Раздельно стоит взглянуть, как фотокамера удачно справляется с точечной фокусировкой. Основное, чтобы фокус был именно на нужном объекте, не до него и не за ним.

Совершенно верно диагностировать наличие неточностей фокусировки смогут в сервисе, но пользователь кроме этого может это сделать. Для этого необходимо выбрать четко определенный предмет для съемки, а лучше применять мишень для проверки на фронт и бэк фокус, и поместить его в область центральной точки фокусировки. Сделайте кадр, разглядите его в увеличенном варианте.

Принципиально важно! Фотокамера должна быть установлена под углом 45 градусов от мишени и в обязательном порядке на штативе.

Мишень, возможно скачать тут.

Если вы сфокусировались на линию фокусировки и по окончании съемки фокус был в нужном месте, по середине, то фокусировка трудится исправно. В случае если же, при той же фокусировки, фокус ушел вверх либо вниз, то фокусировка трудится не исправно. направляться отказаться от для того чтобы фотоаппаратура.

Обычные и “битые” пиксели

Как мы знаем, матрица цифровой фотокамеры складывается из ячеек, содержащих светочувствительные пиксели (либо точки).

Общее число точек определяет разрешение изображения, которое способно обеспечить это электронное устройство на конкретной камере.
Высокое разрешение – красивые четкие снимки.

Особенно оно ценится фотопейзажистами, любителями фотосъемок природы. К сожалению, не все чувствительные элементы смогут трудиться исправно.

Все пиксели делятся на трудящиеся (действенные) и “битые”. Частенько к ним додают временно зависшие и “тёплые”. Так вот, это число неработающих точек не должно быть больше 5%, другими словами, грубо говоря, 5 штук, от общего количества произведенных.

Контролировать это кроме этого стоит прямо перед приобретением техники. Это несложно: сделайте фото с закрытым объективом и без фокусировки. На взятой тёмной картине легко подметить цветные либо белые участки – отечественные “неправильные” пиксели.

Посчитайте их, и, в случае если их большое количество, отдайте аппарат продавцу, поскольку это уже считается браком.

“Пробег” фотокамеры

Фотоаппарат не вечен, исходя из этого для него неизменно имеется гарантия на определенный срок. В большинстве случаев, это год-два. Опытная техника помогает продолжительнее любительской, во-первых, за счет возможностей затвора.

Именно количество срабатывания затвора и считается его “пробегом”.

Техника большого уровня имеет 150-200 000, бюджетная запланирована на 100-150 000. Преодолев этот лимит, не торопитесь выбрасывать фотоаппарат, он еще может послужить. Сломанный затвор возможно починить, но вот какое количество он прослужит по окончании ремонта – уже неизвестно, наверняка, не весьма долго.

“Пробег” техники – это одно из первых, что необходимо проверить при покупке с рук. Другими словами мы должны выяснить, сколько кадров обладатель уже сделал собственной камерой. Разрешит нам это узнать особая компьютерная программка, которую возможно отыскать в сети.

С техникой Никон будет несложнее, чем с Кенон, поскольку достаточно просмотреть эти EXIF одного из фото с камеры.

Благодарю, что дочитали статью до конца. На этом я буду завершать. Сейчас зная, как проверить фотоаппарат перед приобретением, вы имеете возможность смело идти в магазин, и продемонстрировать, что вы специалист в выборе фототехники.

До свидания, удач! Не забывайте, что на новости моего блога, возможно легко подписаться. Делитесь с приятелями в соцсетях.

Как проверить фотоаппарат перед приобретением?

Источник: http://foto-matrix.ru/kak-pravilno-proverit-fotoapparat-pered-pokupkoj/

Как узнать пробег фотоаппарата

В процессе выбора какой-либо техники покупатель в стремлении сэкономить деньги может отдать предпочтение подержанным (бывшим в употреблении) устройствам. Однако, каждый человек должен понимать, что, покупая технику с рук, он запросто может получить кота в мешке.

На что в первую очередь ориентируется человек, желающий приобрести автомобиль? Все верно. На степень износа машины, а, если точнее — на количество “намотанных” километров, ее пробег. Не менее важным этот критерий является и при выборе фотоаппарата.

Как узнать пробег фотоаппарата: практические советы

Совет 1. Визуальный осмотр

При покупке подержанного фотоаппарата да и вообще электронной техники в целом, обратите внимание на внешнее состояние устройства.

Пожалуй, в 9 случаях из 10 наличие трещин, царапин, сколов, потертостей на корпусе говорит о том, что фотоаппарат роняли/бросали/пинали (нужное подчеркнуть), другими словами — с техникой обращались небрежно.

Безусловно, в этом случае “тонкая” электроника устройства наверняка была повреждена, и, даже если на момент покупки никаких проблем выявлено не было, они обязательно всплывут в ходе дальнейшей эксплуатации.

Также стоит отказаться от приобретения фотоаппарата, на линзе объектива которого присутствуют царапины.

Если фотоаппарат успешно справился с визуальным осмотром, можно переходить к следующему совету.

Совет 2. Определяем пробег

Обратив внимание на приведенную выше аналогию с пробегом автомобиля, читатель наверняка задумался о том, что же этим самым пробегом фотоаппарата является.

В действительности все дело в том, что в процессе выполнения каждого снимка срабатывает затвор фотокамеры. Общее суммарное количество всех этих срабатываний (щелчков затвора) как раз таки называется пробегом устройства.

Данная информация является важнейшей при определении степени износа фотоаппарата. Все потому, что каждой отдельно взятой фотокамере присущ определенный и, что самое главное, конечный запас (ресурс) срабатываний затвора. Грубо говоря, запас срабатываний — это максимальное количество фотографий, которое можно сделать камерой.

В любом случае, один из приведенных ниже способов поможет определить пробег фотоаппарата:

1. Определение количества щелчков с помощью “родных” функций фотоаппарата.

В каждой без исключений цифровой фотокамере присутствует встроенный счетчик производимых снимков. Обычно счетчик располагается в нижнем правом углу дисплея и отображается в режиме фотографирования.

Чем больше разница между этим показателем и максимальным запасом срабатываний, указанном в технической спецификации устройства, тем лучше.

Стоит отметить, что в данном способе определения пробега есть масса нюансов.

Во-первых, вследствие, например, программного сбоя может произойти автоматический сброс (обнуление) счетчика, а значит его значение будет непоказательным.

Во-вторых, продавец может самостоятельно сбросить показания счетчика срабатываний, поменяв сам затвор или прибегнув к программному взлому. Именно поэтому не будет лишним узнать об износе затвора иным способом.

2. Использование программных продуктов для определения износа фотоаппарата.

Так, например, онлайн-сервис camerashuttercount.com предоставит информацию о пробеге фотоаппарата, проанализировав снятую им фотографию. Для этого нужно воспользовавшись соответствующими формами на сайте, загрузить фотографию и дождаться окончания работы программы.

Перечень камер, исследование пробега которых отлажено и поддерживается полностью, доступен на сайте. В нем присутствуют модели Nikon, Canon, RICOH, Samsung и другие.

Бесплатная программа ShowExif, находящаяся на этапе тестирования, также поможет определить количество срабатываний фотоаппарата, благодаря анализу технической информации фотографии. Кроме пробега программа расскажет о происхождении камеры (производитель, модель), ее графических характеристиках, программе-редакторе и так далее.

Программный продукт Shutter Count Viewer работает по схожему с ShowExif принципу, но обещает показать более точный результат.

Для устройств линейки Canon EOS была разработана утилита EOSInfo, которая также выложит всю подноготную об исследуемой камере.

С чем сравнивать?

Ниже приведены максимальные показатели срабатываний затвора у камер разных производителей, определенные в ходе лабораторных исследований:

Nikon D5 — 400000
Nikon D4/Nikon D4S — 400000
Nikon D3S — 300000
Canon 5D Mk II — 150000
Olymlius — E-3 — 150000
Canon 50D, 5D — 100000
Sony A900, A700 — 100000

В общем, затвор любительской “мыльницы” имеет запас в 45-50 тысяч щелчков, тогда как профессиональные экземпляры могут опережать ее почти на порядок (400 тысяч).

Заключение

В процессе эксплуатации фототехники соблюдайте температурный режим, не используйте камеру в экстремальных условиях (слишком холодно/слишком жарко).

Проводите регулярную профилактику, чистите устройство от пыли. Если предусмотрено частое outdoor-использование (вне помещения), следует приобрести защитный чехол или футляр.

Прислушайтесь к данным советам и камера прослужит максимально долго.

Приведенные выше советы помогут не ошибиться и попросту быть увереннее при покупке техники.

Буду признателен, если воспользуетесь кнопочками:

Источник: http://BsodStop.ru/kak-uznat-probeg-fotoapparata

Как проверить фотоаппарат на серость

Сегодня очень часто цифровые магазины предлагают фототехнику в двух вариантах – с так называемой «гарантией магазина» (сертифицированного сервисного центра) или официальной гарантией (гарантией производителя).

Многих это вводит в заблуждение. Например, вы зашли на сайт, чтобы выбрать себе фотоаппарат, а поиск выдает вам два совершенно одинаковых варианта, отличающихся лишь по цене. Какой из них выбрать? Давайте порассуждаем.

Каждый день на сайте Радожива меня спрашивают как проверить зеркальную камеру и объектив при покупке, особенно при покупке б.у. фототехники. Цифровые фотокамеры — сложные устройства и при покупке проверить весь функционал камеры «по быстрому» просто напросто не получится.

По следам статьи о проверке объектива я получил несколько вопросов об алгоритме проверки фотоаппарата. Не могу сказать, что у меня большой опыт покупки фотоаппаратов, но я постараюсь смоделировать ситуацию на основе своего опыта. Сразу оговорюсь, что многое будет «перенесено» из статьи про объективы.

Подробнее: www.vlador.com

Как проверить фотоаппарат при покупке грамотно. Никому же не хочется приобрести новый фотоаппарат, а окажется что он бракованный! Попробую изложить в данной статье основные правила проверки фотоаппаратов. Речь будет в основном о моделях со сменной оптикой. Хотя, большинство из пунктов актуальны и для проверки так называемых «мыльниц» или компактов.

От качества фотоаппарата зависит срок эксплуатации устройства и удовольствие от лицезрения получаемых с его помощью фото и видеоматериалов. Далеко не всегда начинающим фотографам удается приобрести достойную технику, поэтому важно научиться азам проверки фотоаппарата при покупке.

Подробнее: Tehnika.expert

Покупка фотоаппарата – дело серьезное. Казалось бы, чего сложного. Выбирай проверенного производителя и дело в шляпе. Однако не все так просто. Даже у известного бренда могут быть проколы.

К тому же в наше время можно нарваться на откровенную подделку или фотоаппарат с сомнительным прошлым. Тогда не избежать длительных походов по сервисным центрам и судам.

Чтобы с первых дней можно было наслаждаться великолепными снимками, важно понимать, как проверить фотоаппарат при покупке.

Подробнее: TehnoPanorama.ru

Как известно, покупка любой фототехники – дело непростое, тем более, когда речь о магазине, который не внушает доверия. И даже если камера или оптика новые, необходимо следовать нескольким простым советам, которые помогут проверить их работоспособность, что в свою очередь поможет сэкономить ваши нервы и время на излишнюю беготню в тот самый магазин.

Сегодня мы коснемся нетрадиционной для нашего сайта тематики, а именно вопроса «серости» цифровых зеркальных фотокамер(далее ЦЗФК) Canon. Напишем то, о чем умалчивает Canon и постараемся привести все известные признаки, которыми отличаются «серые» фотоаппараты, а так же что на самом деле значит значок «РСТ» на фотоаппаратах Canon.

Итак, вы собрались покупать новый фотоаппарат. Как грамотно проверить фотоаппарат перед покупкой, чтобы не попался бракованный экземпляр, и как не стать жертвой обмана? В этой статье мы рассмотрим основные правила проверки фотоаппаратов. Речь пойдет в основном о моделях со сменной оптикой. Впрочем, большинство советов будет справедливо и для проверки компактов.

Здравствуйте, читатели. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вы задумались о приобретении своего первого или нового фотоаппарата? Что ж, непростое занятие. Нужно знать некоторые правила, которые уберегут вас от разного рода обмана в ходе покупки. Они несложные, и я хочу ими поделиться с вами.

что значит дали серый талон? сорри название проги не знаю..недавно купила 3пятак,хотелось бы проверить Елена Якушина (kambodja)

5 лет назад

Прога сказала, что камера не предназначена для реализации на рынке. Я её недавно купила. Что делать? Куда бежать?)

Источник: http://www.chsvu.ru/kak-proverit-fotoapparat-na-serost/

Как проверить работоспособность цифрового фотоаппарата в торговом зале магазина

30.10.2008

В предыдущей статье мы говорили о правилах, которые необходимо соблюдать при покупке любого фотоаппарата. Это были обобщенные правила, поэтому я обещал вам описать более подробно сам процесс технической проверки работоспособности, с помощью которой вы сможете купить исправный фотоаппарат.

Раз обещал, то нужно выполнять. Хотя как продавцу мне это как кость в горле – не дай бог попадется покупатель, который будет проверять фотоаппарат так как я сейчас напишу. Шутка ))

Да ладно, чего уж теперь – поехали!

Первое, что вы должны сделать, придя в магазин, это поинтересоваться у продавца-консультанта позволит ли он вам проверить техническое состояние цифрового фотоаппарата самостоятельно и до осуществления оплаты. Если он начнет рассказывать сказки о том, что это не по правилам и так нельзя, то можете смело отправляться в другой магазин.

Кроме того, данная инструкция подразумевает, что вы хотя бы несколько раз в своей жизни держали в руках цифровой фотоаппарат и имеете представление как им пользоваться. Если вдруг это не так, то постарайтесь взять с собой в магазин за покупкой кого-нибудь из друзей или родственников, которые этими навыками обладают.

Итак. Будем считать, что с продавцом договорились.

После выполнения первых трех правил, описанных в предыдущей статье, начинаем проверять работоспособность фотоаппарата.

1. Вставляем батарейки или аккумуляторы в соответствующий отсек фотоаппарата. Рассказы продавца-консультанта о том что, элементов питания в комплекте нет или что они разряжены, не приемлемы. Поскольку: в комплекте должны быть обязательно, а зарядить аккумулятор можно за 15 мин. так, что для проверки будет достаточно.

2. Включаем фотоаппарат – выключаем фотоаппарат. И так несколько раз подряд! При этом смотрим, загорается ли экран ЖК монитора, не подклинивают ли защитные шторки объектива, не видны ли на выдвижных частях объектива микроскопические царапины, вызванные попаданием пыли. Если ничего вышеописанного не наблюдается, то идем дальше.

3. Проверяем работу оптического ЗУМа (приближения). Внимательно смотрите, работает ли автоматическая фокусировка, т.е. наводится ли резкость при приближении и удалении объектов съемки. Прислушайтесь, при автоматической фокусировке и при работе зума не должно быть слышно ничего, кроме жужжания моторчиков и негромких щелчков. Никакого треска.

4. Проверьте срабатывание вспышки в разных режимах. Их как правило три: автоматический, когда вспышка фотоаппарата срабатывает автоматически, в зависимости от освещения, принудительный, при котором вспышка срабатывает всегда, и без вспышки, когда она отключена.

5. Загляните в меню управления фотоаппаратом. Убедитесь, что в основных настройках присутствует переключение на русский язык, да и переключите сразу. В процессе этого заодно и убедитесь, что настройки через меню работают.

6. Переходим непосредственно к процессу фотографирования. Первое, что нужно сделать – это, конечно же, проверить сохраняются ли сделанные снимки. Сохраняться они должны либо во внутренней памяти фотоаппарата, либо на специальной карте памяти, которая может в комплекте с фотоаппаратом и не поставляться.

Придется купить, т.к. без нее все равно не обойтись, потому что внутренняя память цифровых фотоаппаратов обычно не превышает 32 МВ, а это всего 6 – 7 снимков в нормальном качестве. Без вставленной карты памяти снимки должны сохраняться во внутренней памяти, а с картой на ней.

Вот это и нужно проверить!

7. Далее сделайте несколько снимков одного и того же объекта с различным оптическим приближением. Переключите фотоаппарат в режим воспроизведения и посмотрите качество полученных снимков на ЖК мониторе фотоаппарата. Убедившись, что все изображения четкие и цвета не искажены, можно приступать к более сложной проверке.

8. Вам придется убедить продавца-консультанта в необходимости просмотреть снимки на большом экране. Подойдет, как монитор компьютера, так и экран телевизора. Либо то либо другое непременно будет присутствовать в магазине. Это нужно для того, чтобы проверить матрицу фотоаппарата на наличие битых и горячих пикселей, а так же для проверки оптики. Поговорим об этом подробнее.

Проверяем матрицу на битые и горячие пиксели. Для этого:

Отключаем вспышку;
Устанавливаем в ручном режиме выдержку равной 1 секунда;
Устанавливаем светочувствительность ISO50;
Устанавливаем в настройках фотоаппарата максимальное качество снимка;
Закрываем чем-нибудь плотно объектив;
Делаем один или два снимка;
Меняем выдержку на 2 сек и делаем еще два снимка.

Все, исходные материалы у нас готовы. Теперь нужно просмотреть их на компьютере или на экране большого телевизора в масштабе 100%. В идеале на экране должно отображаться абсолютно черное изображение.

На черном фоне не должно присутствовать никаких цветных точек, которые, по сути, и являются битыми пикселями (dead pixels). Фактически, битый пиксель – это не работающая ячейка матрицы, которая светится одинаковым светом независимо от настроек фотоаппарата.

Наличие таких пикселей на матрице грозит тем что оказавшись в неудачном месте изображения они будут видимы и испортят весь снимок.

Посмотрите на изображение. На ноге собаки как раз светится битый пиксель.

Если увеличить светящуюся точку, то мы увидем, что это ничто иное, как постоянно горящий битый пиксель.

Конечно, с помощью графических редакторов данные недостатки можно устранить, но стоит ли покупать фотоаппарат с заведомо известными недостатками.

Теперь поговорим о горячих пикселях.

Горячие пиксели (hot pixels), в отличии от битых отличаются яркостью и светом от других и видны обычно на выдержках, больших чем 1/30 – 1/40, а на меньших их как правило не видно.

Чем выше температура камеры и значение светосилы (ISO), тем больше вероятность появления таких пикселей. Могу сразу сказать, что найти фотоаппарат, на котором бы на 100% отсутствовали горячие пиксели практически не возможно.

Однако этого не стоит пугаться, потому что наличие нескольких горячих пикселей может проявляться на снимках крайне редко.

Для того что бы определить наличие горячих пикселей на матрице фотоаппарата мы и делали снимки с разной выдержкой. Посмотрим одновременно два снимка, сделанных на разных выдержках. Если на одном «цветная» точка присутствует, а на другом ее нет, то это горящий пиксель. Как я уже и говорил, смотреть нужно на большом экране либо на компьютере в масштабе 100%.

Что касается нормы в количестве битых или горячих пикселей, то ее просто не существует, поэтому нужно просто исходить из положения, что чем их меньше, тем лучше. Если, посмотрев снимки, вы обнаружите на них больше десятка горящих другим цветом точек, то от приобретения такого фотоаппарата лучше отказаться.

9. И наконец, последняя проверка которой необходимо подвергнуть фотоаппарат перед его приобретением в магазине это равномерность резкости по полю снимка.

Дело в том, что практически у любого фотоаппарата независимо от его марки или цены существует эффект понижения резкости по краям кадра. Даже наличие самой дорогой и качественной оптики не спасет от этого недостатка.

Другой вопрос на сколько этот эффект присутствует на проверяемом вами фотоаппарате.

Для проверки лучше всего использовать монохромные (двухцветные) изображения, к примеру, это может быть какой-либо темный текст на светлом фоне. Желательно чтобы текст занимал всю площадь снимка. Если мы говорим о проверке в помещении магазина, то можно сфотографировать какой-нибудь рекламный или информационный стенд.

Проверять изображение нужно тоже на большом экране либо на мониторе компьютера в полном масштабе иначе размытости вы можете просто не увидеть. Результат в лучшем случае должен быть таким: падение резкости изображения по краям изображения должна быть как можно меньше, а в самих углах оно не должно быть не на намного сильнее, чем по центру.

Внимание! Если по какой-либо причине посмотреть тестовые снимки в магазине не представляется возможным, то сделайте это дома или в другом месте, где такая возможность имеется. Для этого сохраните их на карте памяти, которую заберете с собой, перепишите серийный номер фотоаппарата и попросите продавца отложить его до вашего возвращения.

Проведя такую проверку, и не обнаружив видимых недостатков в работе цифрового фотоаппарата, можно считать, что он на момент приобретения технически исправен. Можно заканчивать процесс покупки согласно правилам, описанным в предыдущей статье.

Удачного вам выбора!

Источник: http://techseller.ru/archives/60