Режимы съемки на фотоаппарате: мануальный, программный, приоритет диафрагмы или выдержки

Как снимать в режимах приоритета выдержки и диафрагмы

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам.

По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно.

Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется.

Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне.

Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Ручной режим М (F8, 1/80c)

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей.

Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции.

Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки  — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама.

Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку.

Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц.

В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800.

Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.

8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции.

Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15.

То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете.

Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему.

Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому.

Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера.

Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Использование режима приоритета выдержки (1/800c)

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение.

Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться.

Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом.

В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию.

Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с  режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения.

Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки.

Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек.

Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата.

Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета.

Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Источник: http://www.fotokomok.ru/kak-snimat-v-rezhimax-prioriteta-vyderzhki-i-diafragmy/

Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники.

Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел.

Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV.

(EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.

) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Читайте также:  Посудомоечная машина аристон хотпоинт: преимущества, отзывы

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно.

При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка.

Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке.

Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора.

Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8.

Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению.

Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее.

Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение.

Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы.

Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая.

Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Источник: http://fotogora.ru/?p=7818

Зачем нужен Программный Режим

Кажется, некоторые люди полны решимости сделать фотографию сложнее, чем она должна быть. Одни фотографы твердят «Я снимаю только с ручной настройкой экспозиции», другие говорят «Я использую только режим приоритета диафрагмы или выдержки».

Это здорово, если вы хорошо понимаете экспозицию. Хорошо применять эти режимы, когда изменение диафрагмы и/или выдержки действительно даст качественно лучшие результаты изображения. Но действительно ли нужно возиться с настройками экспозиции для каждого снимка? Разумеется, нет.

Именно поэтому во всех фотокамерах есть автоматические режимы съемки. Фотографии, сделанные в автоматическом режиме обычно получаются довольно приличного качества. В автоматическом режиме камера настраивает практически каждый параметр для получения хорошей экспозиции. Тем не менее, иногда изменение определенных настроек даст лучший результат.

К сожалению, менять эти настройки в автоматическом режиме невозможно.

Что такое Программный режим?

Программный режим (Program mode) очень похож на автоматический режим фотокамеры, поскольку он автоматически настраивает значение экспозиции для снимка (диафрагму и выдержку).

От автоматического режима его отличает возможность управлять большинством настроек камеры, тогда как камера выбирает лучшее значение экспозиции.

Среди доступных для управления настроек — ISO, экспонометр, фокусировка и настройка вспышки.В любой зеркальной фотокамере или мыльнице есть P-режим.

Таким образом, программный режим хорошо позволяет изучать разные настройки камеры, не беспокоясь о правильной экспозиции.

Применяйте программный режим для импровизированных фотографий и вы не испортите их плохой экспозицией.

Поэкспериментировать с ручной настройкой всегда можно тогда, когда нет острой необходимости получить «правильный» фотоснимок.

Обратите внимание, что настройки выдержки и диафрагмы можно в некоторой степени управлять с помощью Изменения Программы (Program Shift) в программном режиме. Мы рассмотрим это ниже.

Когда применять Программный Режим?

Но для начала давайте посмотрим на несколько ситуаций, когда может пригодиться программный режим. Предположим, вы фотографируете сцену как с очень яркими, так и с темными участками. Иногда в такой ситуации экспонометр камеры может ошибиться и в результате снимок получиться недо- или переэкспонированным.

При использовании программного режима, камеру можно настроить на точечный экспозамер и считывать свет из маленького участка, а не со всей сцены. Так вы получите хорошую экспозицию для наиболее важной части сцены (камера сделает необходимые настройки). Если бы вы снимами в автоматическом режиме, то доступ к точечному экспозамеру был бы невозможен.

Вот еще один сценарий, в котором программный режим окажется полезен. Допустим, камера снимает в режиме широкой фокусировки, охватывающей большую часть видимой сцены.

Если попытаться сфотографировать цветок, который находится близко к другим цветам или листьям, камера может сфокусироваться не на том цветке, что нужно. В программном режиме это не проблема.

Просто поменяйте режим фокусирования, чтобы камера нацеливалась точно на нужный участок. Опять таки, в автоматическом режиме это сделать нельзя.

Таким образом, практически любая настройка, доступная в ручном режиме, может изменяться и в программном режиме, но выдержка и диафрагма настраиваются для вас автоматически.

Тонкая настройка программного режима

Как упоминалось выше, менять диафрагму и выдержку в режиме P тоже до некоторой степени возможно. Например, когда вы продумали композицию снимка и нажали кнопку спуска наполовину, на экране появится информация о выбранных камерой диафрагме и выдержке. Если вам кажется, что выдержка великовата, ее можно подправить колесиком или кнопкой.

(Это называется Изменение Программы (Program Shift) или Гибкий режим. Такая функция является частью программного режима. Подробности смотрите в руководстве пользователя)Как только вы измените выдержку, диафрагма поменяется автоматически для сохранения корректной экспозиции. Если вы хотите изменить диафрагму — просто поверните колесико или кнопку в обратном направлении.

При изменении диафрагмы, камера автоматически подберет выдержку.

Кто-то скажет, что то же можно сделать и в режиме приоритета выдержки или диафрагмы. И это правда. Но главное преимущество программного режима в отсутствии необходимости думать о правильной настройке выдержки и диафрагмы.

При этом если такая настройка все же понадобилась, ее можно легко и быстро осуществить.

Другие режимы съемки несомненно заслуживают изучения и только разбираясь во всех режимах вы сможете определиться, какой из них станет вашим излюбленным выбором.

По материалам www.picturecorrect.com

Источник: http://photo.eds.co.ua/p-mode.php

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

2017-01-30T21:15:00+06:00 Евгений www.fotoblog365.com

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.Снимок Congerdesign Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку. Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется. Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким. Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние.

То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук. Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм.

Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды. Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы. Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр. Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа.

Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив? А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Читайте также:  Газовый инфракрасный керамический обогреватель: принцип работы, применение

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется. Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре. Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности. Хорошим началом будет значение ISO 800.

При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно. Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку. Примеры таких сцен:

  • Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
  • Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
  • Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию. Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк. Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку. С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

  • использование большой диафрагмы
  • много света
  • широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

  • увеличить ISO
  • использовать штатив

Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом. Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр. Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться. Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Источник: https://www.fotoblog365.com/2017/01/prioritet.html

Диафрагма фотоаппарата: Практическое руководство для начинающих

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Я прошу вас набраться терпения и осилить это руководство до конца.

Уверяю, после изучения руководства вы сможете использовать диафрагму, как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом режиме съемки. Вы будете понимать, как она связана с глубиной резкости, и знать, что нужно для того, чтобы резкими были только глаза портрета.

Начиная писать руководство, я избегал излишнего упоминания сложной терминологии, не нужной начинающим.

Будьте уверены, диафрагма работает одинаково на всех фотоаппаратах. Неважно, что вы используете: Кенон, Никон или Сони.

Мы начинаем.

Диафрагма фотоаппарата 

Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то зачастую используются сложные разъяснения. Что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается. Немного магии и… получается фотография.

Вы видели эти объяснения с разъяснениями принципа работы диафрагмы фотоаппарата. К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Спустя время я осознал и понял. Но спросите сейчас: Что такое диафрагма? Я отвечу просто:

Диафрагма это количество света, которое попадает на кадр.

Критики вывалят не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение.

Уверяю. Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество связано с тем числом диафрагмы, что установлено на фотоаппарате.

Диафрагма это окошко, что пропускает свет на кадр, который запечатлеет фотоаппарат. В зависимости от выбранного значения диафрагмы, окошко может быть широко распахнуто или едва открыто.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

  • Открытая диафрагма
  • Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5. Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света. Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное в этой ситуации то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы. Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например. Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/11). Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

На какой диафрагме снимать

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму. Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими. Все, что окажется за этой площадью, будет размыто на величину, зависящую от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

  • Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
  • Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Именно в открытой диафрагме и очень малой глубине резкости скрыт секрет съемки, при которой у портрета резкими остаются только глаза.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света. Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Глубина резкости

Мне не доводилось встречать начинающих, которые бы усвоили понятие глубины резкости сразу.

Ее можно понимать как площадь в кадре, на которой изображение будет резким как по плоскости кадра, так и в глубину кадра. Это тот случай, когда проще показать картинками, чем объяснить словами.

Перед вами два снимка одного сюжета, снятых с разной глубиной резкости. Разница между снимками заключается в съемке на разных диафрагмах.

Первый снимок снят на открытой диафрагме f/4,5. Это обеспечило малую глубину резкости и размыло задний фон.

Второй снимок снят на закрытой диафрагме f/13, что обеспечило большую глубину резкости. Задний фон размыт гораздо хуже.

Вывод заключается в том, что чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости в кадре получите. Соответственно, чем меньшая диафрагма используется, тем меньше будет и глубина резкости.

В этом и заключается разница между съемкой портрета и пейзажа, архитектуры и цветочков. В открытой и закрытой диафрагме.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Для выполнения упражнения, вам потребуется любая “модель” и зум-объектив, вроде 18-55 мм или 18-105 мм.

  • Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
  • Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 15 шагов и произведите съемку
  • Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
  • Установите диафрагму на 8 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку

Рассмотрите на кадрах, как менялось размытие заднего фона в 1 и 3 случае, и как изменилась область резкости во 2 и 3 случае. Как изменилась глубина резкости в 2 и 4 случае.

Когда осознаете взаимосвязь между диафрагмой (f/3,5 – f/8), фокусным расстоянием (18 мм – 55 мм) и дистанцией фокусировки (5-15 шагов), то познаете дзен глубины резкости.

Это упражнение даст хороший толчок к повышению качества фотографий.

Выпадение из глубины резкости

Известно, чем меньше установленное число диафрагмы, тем меньше глубина резкости на снимке. Иначе говоря, тем меньшую площадь резкости на кадре вы получите.

На современных объективах, вроде 50 мм или 35 мм, диафрагма открывается очень широко (f/1,0 -f/1,8), что даст очень малую глубину резкости.

Снимая на столь открытых диафрагмах, вы рискуете выпасть из глубины резкости, слегка качнувшись телом или дрогнув руками при съемке. Это приведет к тому, что снимок получится расфокусированным, и точка фокуса будет отсутствовать.

Это та причина, по которой фотографии могут быть размытыми.

Начинающие любят раскрывать диафрагму для получения размытого фона. Но для размывания фона не нужно распахивать диафрагму с риском выпадения из глубины резкости.

3 легких способа как размыть задний фон без фотошопа

Какую глубину резкости использовать

Это зависит от жанра фотографии или сюжета снимка.

Считается, что портреты не требуют большой глубины резкости, пока речь не зайдет о мужском жестком портрете. Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку с утренним туманом, безнадежно испортив его.

Оценивайте, что вы собираетесь сфотографировать, и насколько большая нужна глубина резкости.

Лучший способ понять, это «насматриваться»  работами профессиональных фотографов мировой известности, когда и какую глубину резкости они используют. И в каких условиях съемки: дождь, туман или раннее утро.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический режим съемки, что есть на любом современном фотоаппарате. Достаточно указать диафрагму и установить ISO. Все остальное фотоаппарат рассчитает самостоятельно.

Приоритет диафрагмы позволяет заниматься самой фотографией.

Например, изучением композиции и построения кадра без потери времени на возню с настройками фотоаппарата для правильной экспозиции.

Экспонирование кадра

Мне этот режим нравился всегда тем, что я могу указать диафрагму и снимать все вокруг, не возвращаясь к настройкам фотокамеры через снимок, только потому, что я зашел в тень или на небе набежали облачка.

Читайте также:  Asus zenfone live: обзор характеристик смартфона, дизайн, цена

Фотокамера сама произведет подстройку выдержки, как только изменятся условия освещенности, не меняя значения самой диафрагмы и, следовательно, глубины резкости.

Многое зависит от установленного способа экспозамера.

Если у вас установлен точечный экспозамер и при фокусировании вы ткнете точкой фокусировки в затемненный или очень светлый участок кадра, то фотоаппарат неправильно рассчитает параметры съемки.Результатом ошибки будет очень темный или очень светлый снимок.

Если ваши навыки не позволяют свободно рассуждать о экспозамерах и их преимуществах, то убедитесь, что используете матричный или оценочный экспозамер.

Про выдержку

При хорошем освещении летним днем, приоритет диафрагмы обеспечит комфортную выдержку. За нее не придется переживать.

Режим самодостаточен. Критичным будет значение выдержки, которую автоматически подберет фотоаппарат. Ее значение нужно проверять, чтобы не допустить смазывания кадра при съемке с рук.

Сравнительно недавно появился еще один полуавтоматический режим на основе режима приоритета диафрагмы, доступный на продвинутых фотокамерах. Это приоритет диафрагмы с автоматическим подбором ИСО. Выберите диафрагму, а выдержку и ИСО фотоаппарат подберет сам.

Не самое удачное решение, на мой взгляд.

Если вы не заметите, что фотоаппарат установил высокое значение ИСО, то обилие цифрового шума не заставит себя ждать.

Экспокоррекция

Приоритет диафрагмы это автоматический режим и ему присущи ошибки экспозиции.

Фотоаппарат может немного осветлять или затемнять кадр, что иногда приводит провалу глубоких теней или выжиганию светлого тона. Для того чтобы скомпенсировать возникшую ошибку экспозиции используют встроенную экспокоррекцию. Обычно она прячется под кнопкой «+/-».

Если вы получили снимок темнее, чем нужно, то сдвигайте экспокоррекцию в плюс. Если наоборот, то в минус.

Ничего сложного.

Подбор правильной экспозиции связан с  умением читать гистограмму на дисплее фотоаппарата. По гистограмме вы можете понять, правильно ли вы проэкспонировали снимок. Нет ли проваленных теней или выжженных белых пятен.

Гистограмма не лжет в отличие от экрана фотоаппарата.

Научиться использовать ее вы можете при помощи статьи «Экспозиция в фотографии: Практическое руководство для начинающих».

Диафрагма, экспокоррекция и ручной режим съемки

Начинающие путают ручной подбор экспозиции и экспокоррекцию.

Экспозиция настраивается вручную при съемке в ручном режиме. Экспокоррекция используется при съемке в полуавтоматических режимах, вроде приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Вы не настроите экспозицию при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Ее подбирает фотоаппарат. Вы можете скорректировать при помощи экспокоррекции.

Поэтому мануальный режим съемки с умением правильно экспонировать кадр предпочтительнее полуавтоматических режимов.

Рекомендую по теме:

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii/114-diafragma-fotoapparata

Творческие режимы: программный режим

Для того чтобы стать по-настоящему творческим фотографом, вам необходимо переключить свой фотоаппарат из автоматического режима в программный режим, режим приоритета выдержки, приоритета диафрагмы, или ручной режим. Эти четыре режима дадут вам полный контроль над настройками фотокамеры, которые определяют параметры экспозиции: диафрагма, выдержка и чувствительность сенсора (ISO).

Из данных четырех режимов основная «слава» досталась приоритету диафрагмы, приоритету выдержки и ручному режиму. Но как же программный режим? Он может быть весьма полезным во многих ситуациях, поэтому не следует упускать его из виду.

Существуют два основных вида портретных фотографий – постановочные, и произвольные.

Что такое программный режим?

Программный режим обозначается аббревиатурой P на дисках выбора режима фотокамер, выпускаемых фирмой Nikon. На фотоаппаратах Sony этот режим называется Program Auto (Программный Автоматический), или Program AE (Программная Автоэкспозиция) на фотоаппаратах Canon, Fujifilm и Sigma.

На фотокамерах Olympus — Program shooting (Программная фотосъемка) и Hyper-program (Гипер-программная съемка) на фотоаппаратах Pentax.

Пользователи фотокамер Pentax должны более детально ознакомиться с работой этого режима в руководстве по эксплуатации, так как его настройки немного отличаются от настроек аналогичных функций других производителей.

Программный режим практически самостоятельно выбирает настройки фотокамеры, но все же позволяет фотографу переопределить установленные параметры по своему желанию.

В программном режиме вы устанавливаете значение чувствительности датчика изображения (ISO), а фотоаппарат самостоятельно определяет диафрагму и выдержку в соответствии с уровнем освещенности снимаемого сюжета. Если в вашей фотокамере имеется функция автоматической настройки чувствительности (Auto ISO), то вы можете передать ей контроль над установкой значения ISO также.

Преимущество программного режима над полностью автоматическим режимом заключается в неограниченности выбора настроек фотокамеры.

В полностью автоматическом режиме вы не всегда сможете настроить чувствительность сенсора (ISO) , установить баланс белого, применить коррекцию экспозиции, выбрать режим экспозамера или даже использовать RAW-формат.

Точный перечень возможных ограничений зависит от того, в каком из автоматических режимов вы находитесь, а также от типа вашей фотокамеры (все подробности связанные с этим вы найдете в руководстве по работе с фотокамерой).

Основное правило, которое необходимо помнить – это использование достаточно быстрой выдержки.

Корректировка автоматически установленных параметров.

На первый взгляд, программный режим может показаться не столь эффективным, как режим приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Программный режим больше подходит для работы со средними значениями устанавливаемых параметров, а не экстремальными, такими как, например использование широкой апертуры для достижения малой глубины резкости.

Зато если вам не нравятся выбранные фотокамерой параметры, вы можете переопределить их с помощью главного диска управления. Для использования режима смены параметров (Program Shift), нажмите спусковую кнопку
затвора наполовину.

При этом значения диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO) будут отображаться в окне видоискателя. Если вам не понравятся выбранные настройки диафрагмы и выдержки, просто поверните диска управления.

Они будут меняться в тандеме, так что экспозиция кадра останется правильной.

Например, если фотокамера выбирает апертуру f11, а вы предпочли бы снимать с диафрагмой f4, просто вращайте главный диск управления, пока не будет выбрано значение f4. При этом фотокамера будет автоматически устанавливать соответствующую выдержку.

Примечание: Данная функция называется Flexible Program на фотоаппаратах Nikon и Program Shift на фотокамерах других производителей.

Кулинарная фотография занимает особое место в мире коммерческой фотографии, в первую очередь из-за кажущейся своей простоты.

Использование программного режима.

В каких случаях программный режим может быть полезным? В основном данный режим окажется весьма полезным при фотосъемке, когда вам необходимо перенастраивать диафрагму или выдержку для каждого последующего кадра. Фотографии, представленные в этой статье, являются типичными примерами такой фотосъемки.

Если вы используете премьер-объектив, и снимаете все, например, с установленной апертурой f1.8, то режим приоритета диафрагмы будет иметь больше смысла.

Но если вы фотографируете разные сюжеты, при этом выбирая различные настройки для каждой снимаемой сцены, то в этом случае программный режим будет наилучшим выбором.

Источник: http://iconsumption.ru/note/2991

Режимы съемки

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.

Камеры для начинающих стличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.

Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.

Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью «Основы Экспозиции».

Программный автоматический режим ‘P’

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).

В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.

Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы — камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Меньшая диафрагма это большее число f — увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f — уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.

Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.

Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

http://www.flickr.com/photos/durango99/659120369/Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 — f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 — f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.

Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот «замораживает» действие в кадре.

Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

http://www.flickr.com/photos/johnhale/2392486691/В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.

Для получения резкого кадра при съемке с рук — выдержка должна быть не длинее 1/x, где x — фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть — будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.

Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.

В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки — диафрагму, а в автоматическом режиме — чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий используются изображения сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.

Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера — он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Итог

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.

Источник: https://fototips.ru/praktika/rezhimy-semki/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector